Na enige twijfel ga ik toch waarschijnlijk de Gossen Sixtomat F2 kopen omdat deze ook hier op de forum mensen die spreken uit ervaring.
Nu heb ik nog een vraag als ik deze bekijk zit de lichtmeter aan de bovenkant ingebouwd en niet aan de voorkant terwijl andere meters dit niet hebben.
Hoe houdt je deze meter dan vast bij je portret.

Iemand die hier iets duidelijker in kan zijn.

Bedankt

Dit is het exemplaar die Xafke gebruikt. Even wachten tot hij verschijnt.

Er komt vast een mooie handleiding mee. De Nederlandse kan ik niet vinden. Wel Duits en Engels http://www.gossen-photo.de/pdf/GA_SixtomatF2_DEGB_20150204.pdf

Bij alle meters kun je op twee manieren meten.
Met en zonder het witte kapje erop. Met is opvallend licht en zonder voor weerkaatst licht.

Bij flitsen meet je het opvallende licht. Dus met witte kapje er op.
Je meet dus vanaf het onderwerp met het witte kapje richting lichtbron (flitser).
Om de flitser te laten afgaan gebruik je of een synchronisatiekabel of een triggersetje of een afstandsbediening voor de camera. Dat laatste als je flitser met een draad aan de camera is verbonden.

In de handleiding kun je zien dat je het witte bolletje kunt verschuiven naar links en naar rechts. De middenstand is om opvallend licht te meten.

Ja dat klopt. De sensor zit bovenop bij dat model.
Ik heb dat nooit als een probleem ervaren.

Je richt het bolletje (de sensor) naar je lichtbron dat je wil meten.
Als uw lichtbron (of flits) op meer dan 50cm staat maken die 5 cm geen verschil in meting.
Bij modellen houd ik die onder de kin om mijn hoofdlicht te meten.
Ervaren modellen weten dit. Niet ervaren modellen leg ik altijd even kort uit wat de bedoeling is. Ik werk veel met kinderen en die vinden dat leuk maar de eerste keer kijken ze wel altijd even op.

Echter, wil je bv een haarlichtje meten dan meet ik dat eerst zonder model.
Idem voor bv een achtergrond. Houd de lichtmeter met de achterkant tegen de muur en meet.

Je zal zien als je daar mee zal leren werken dat er geen verschil is als je bv 10 cm er naast zit. Dus je mag ook naast je model meten.

Wat wel enige oefening vraagt is dat je mooi richt naar je lichtbron. Dat is zeer belangrijk omdat dit wel veel verschil kan maken. Zeker bij dat toestel. Hij heeft een zeer kleine meethoek dus je kan nauwgezet richten. Dat is vooral een voordeel als je meerdere flitsen hebt opgesteld. Echter als je echt zeer veel flitsen gaat gebruiken moet je met de hand het licht afschermen van de andere flitsen dat je niet wil meenemen in de meting.

Op internet zal je video´s vinden waar ze uitleggen hoe je een lichtmeter best gebruikt. Sommigen zeggen dat je moet richten naar de camera.
Dat is mijn inziens een foute aanpak. Als je maar met 1 flits werkt als hoofdlicht dan zal dat verschil zeer klein zijn maar de problemen ontstaan als je met meerdere flitsen begint te werken. Dan meet hij niet meer juist als je het oogje altijd naar de camera richt.

Het is ook logisch. Stel je plaatst een flits achter je model gericht op je model. Het spreekt voor zich dat je daar niets van zal kunnen meten als je de meter richting camera houd.
Best is om altijd te richten naar je lichtbron.

Maar zoals altijd zijn er wel uitzonderingen in de fotografie. Een mooi voorbeeld is de beauty clamshell lichtopstelling. Omdat dit meestal met twee flitsen gedaan wordt die even krachtig ingesteld zijn meet je beter een gemiddelde. Dit is de uitzondering waar je dan wel zo gaat richten dat je licht vangt van beide flitsen. In de praktijk zal je dus richten naar je camera.

Er zit nog lekkers op die Sixtomat. Namelijk dynamisch bereik meten. Of een gecombineerde meting doen van flits + continu licht. Met die uitleg zal ik je even niet belasten omdat dit toch al behoorlijk gevorderd is. Ik stel voor ten gepaste tijde hierop terug te komen als je de meter wat gewoon bent. Straks zoek ik even welke handleiding ik erbij heb gekregen. Want ben niet zeker in welke taal die was.

Op de Gossen digipro zit het bolletje bovenin vast en die kan ik met een hoek van +90 of -90 graden. Vind ik wel prettig.

Dus zoals ik het goed begrijp Xafke houdt je de meter plat richting je flitser.

Ja, het bolletje moet je richting de flitser houden.
Dan de lichtmeter activeren.
De flitser moet je dan (volgens mij) de flitser binnen 30 seconden een flits laten afvuren, anders verloopt de meting.
Nadat de flits is afgevuurd, vind je de instellingen die je moet doorvoeren in de lichtmeter.
Camera op Manual, gegevens opvoeren en dan kun je het portret maken. Succes verzekerd!

Oké ik ga hem nu bestellen.
Bedankt voor jullie informatie en hoop dat het resultaat boekt omdat na jullie meerdere meningen mijn foto's te donker zijn.

Xafke heb jij zelf voorbeelden van portretten die je gemaakt hebt met deze lichtmeter. Graag voorbeelden.

Ik weet zeker dat dit apparaatje je gaat helpen. Ik dacht ook "op het oog" de juiste belichting in te kunnen stellen, maar bleek daar toch te weinig ervaring in te hebben. Ook mijn flitsfoto's werden te donker gemaakt.

Mocht je de kunst van het goed inschatten van de belichting snel op doen, dan kun je het apparaatje altijd nog verkopen, maar aangezien mensen als Xafke er nog steeds mee rondlopen, denk ik dat dit wel mee zal gaan vallen.

Ben benieuwd even een vraagje tussendoor als ik dit ga gebruiken moet ik dan ook elke keer opnieuw een meting doen als ik bv in en uitzoom of blijft de waardes gewoon gelijk en kan ik deze continue gebruiken.

De waarden blijven gelijk. De waarden veranderen alleen als je de flitser verplaatst, de instelling van de flitser verandert of het model ergens anders gaat staan (meter naar voor of naar achter bijvoorbeeld). Het maakt niet uit waar jij gaat staat: op 1 meter of op 10 meter. De meter heeft vastgesteld hoeveel licht er op je model komt en dat zal niet wijzigen. De lichtmeting doe je daarom het best vlak onder haar kin.

Even over de lichtopstelling:

Bij 1 lichbron.
Die ene lichtbron is het hoofdlicht. Je kunt dit licht "overal en nergens" plaatsen. Een beproefde opstelling is links- of rechtsvoor het model in een hoek van 45 graden. Licht kan op verschillende hoogtes. Een beproefde opstelling is in een hoek van 45 graden. Hoe dichterbij: hoe zachter het licht. Hoe verderweg, hoe harder het licht.

Bij een tweede lichtbron
Stel je had de eerste lichtbron linksvoor, 45 graden, en hoger, 45 graden.
Tweede lichtbron kan dan rechts. Van naast haar tot in een hoek van bijvoorbeeld 45 graden. Gewoon mee spelen. Hoogte: even hoog als hoofdlicht of iets lager.
Sterkte van de lichtbron: nooit sterker dan het hoofdlicht. Een beproefd recept: 1 EV minder. Kan ook 2 EV of 3 EV minder zijn. Wat jij met dit effect wilt bereiken. Ook dit licht kun je meten met de lichtmeter. Moet de hoofdlichtbron dan uit worden gezet? Welnee, gewoon even er tussen gaan staan of het licht afkomstig van die lichtbron met je hand dicht bij de meter blokkeren.

Achtergrond
Bij voorkeur 2 of meer meters afstand tot de achtergrond, maar als de ruimte er niet is en het niet kan, dan kan het niet. Als je de achtergrond ook apart gaat belichten: ook dit licht ook gewoon meten.


Nu de metingen:
Stel je meet het hoofdlicht (na wat aanpassingen op je flitser en wat heen en weer bewegen van je flitser) en je regelt dit af op: 1/200sec f/5.6

En volgt nu de €100.000 vraag: Hoeveel is dan 1 lichtstop minder: 1/200sec f/...
Deze tweede flitser zul je dus ook moeten inregelen (meer of minder licht) en/of dichterbij of verderaf van het model plaatsen.

Licht neemt kwadratisch af met de afstand. Dus als je er iets "naast zit", dan kun je de flitser via iets in EV corrigeren of deze een beetje naar voor of naar achter plaatsen.
Een studioflitser heeft hier een enorm voordeel boven een reportageflitser. Een studioflitser kun je eenvoudig met drukknoppen in stappen van 1/10EV in kracht laten toenemen of afnemen. Een reportageflitser doet dit in stappen van 1/3 EV. Vandaar mijn opmerking om een deel van de correctie via een verplaatsing van de reportageflitser te realiseren. Let op! Het gaat hier niet om de vierde cijfer achter de komma. Een klein beetje ernaast is niet erg. Je model beweegt immers ook een beetje.

oké bedankt voor je uitgebreide info Henry.
Morgen komt de bestelling binnen, dus ga ik eerst k u kijken of het al scheelt zonder flitser dus alleen met de omgevingslicht. Ik neem aan dat ook deze foto's al lichter moeten zijn.

Ik heb net even de handleiding teruggevonden. Duits, engels en nog wat ander talen maar geen nederlands.

Was ik ook nog vergeten te vermelden. Die meter kan ook in EV meten. Best wel handig om je ogen te trainen in schatten van aanwezig licht. Er zit ook EV correctie op. Dat is handig als je de stijl hebt om foto´s altijd iets onder of over te belichten gewoon omdat je dit leuk vind.

Een verborgen functie is dat je er ook ND filters mee kan meten. Het verschil in stops kan je dan bewaren in het geheugen en eens de ND filter terug op je camera staat kan hij dan metingen doen maar dan met de EV correctie van de ND filter meegerekend. Dit is bv handig als je buiten wil flitsen met een synctijd in volle zon en toch een open diafragma te hebben.

Er zit ook een cine functie op maar die gebruik ik niet omdat ik nooit ga filmen. Maar mocht je willen filmen dan kan die meter dat ook voor jou uitrekenen.

Er zit best veel op, eens je ermee aan de slag bent zal het je beste vriend worden.

En best for last. Ze houden hun verkoopwaarde zeer lang. Stel je wil die binnen 10 jaar verkopen dan ga je hooguit er 30 euro verliezen op de nieuwprijs.

Ik zal je ook nog een PB sturen Canon6D.

Bedankt voor de moeite Xafke. Ben benieuwd of het echt de moeite waard id. Geen gekloot meer met lichter of donkerder maar gewoon in 1x de juiste belichting.

PB send.

Ja dat is het heh. Direct spot on de juiste instellingen hebben.
Maar vooral als je met veel flitsen werkt zoals ik kan je heel leuke dingen doen omdat je dan van elk licht perfect weet wat de verhouding is tot je hoofdlicht.
Die verhoudingen is een kwestie van smaak. AJL zal bv graag een wat hogere ratio gebruiken dan ik zou doen. Dat is niet fout, het is gewoon kwestie van smaak en stijl. Het leuke is dat je met een lichtmeter perfect op voorhand weet wat je resultaat zal zijn. Je werkt dan echt met een plan in je hoofd.

Echter 1 kleine waarschuwing. In het begin zal je ondervinden dat je zeer precies moet richten op je lichtbron of hij meet iets anders. Verticaal of horizontaal houden maakt niet uit. Als het oogje maar perfect richting lichtbron wijst.
Dat zal je even moeten oefenen in het begin.

Oke, dan, de hoofdprijs gaat er vandaag niet uit! Geen antwoord = FOUT.

Stel je meet het hoofdlicht en je regelt dit af op: 1/200sec f/5.6
Dan is 1 lichtstop minder: 1/200sec f/8

Henry wil je al helemaal afmatten

Nog een pluspunt aan die meter is dat er een schaal op staat. Wil je 1 stop minder of meer dan moet je gewoon aflezen wat er bij het streepje er naast staat. Zo leer je die tabel zeer snel.

Ook even meegeven dat het best is om zowel de lichtmeter als uw camera in te stellen (moet je ergens zoeken in de handleiding van beiden) zodat ze beiden werken in 1/3 stops. Je kan dit instellen op je camera maar je kan dit ook instellen op de lichtmeter. Als beiden gelijk zijn ga je geen waarden meer krijgen op de lichtmeter die je niet kan instellen op de camera.

Voor een goed gebruik van de lichtmeter, moet je wel het "diafragma-schema" goed uit je hoofd kennen, of deze anders even opschrijven.