...ik heb even zitten brainstormen met mezelf maar wat ik me herinner (de foto's zijn van begin jan.) is dat ik bij een snellere sluitertijd onderbelicht raakte....

Als de camera dus niet de juiste combinatie kan maken (voor een juiste belichting), dan zal het bij diafragmavoorkeuze dus de ingestelde diafragma als uitgangspunt nemen en de sluitertijd erbij berekenen.
In geval van sluitertijdvoorkeuze, zal de camera voor een juiste belichting dus de ingestelde sluitertijd nemen en het diafragma erbij berekenen. Als de camera bijvoorbeeld berekent dat een diafragma van f/2.8 nodig is voor een juist belichte foto, maar deze diafragma niet door de lens geleverd kan worden (bijvoorbeeld omdat het grootste diafragma f/4.5 is), dan zal de foto dus bij de ingestelde sluitertijd en een diafragma van f/4.5 (diafragma kan niet groter...) een niet goed belichte foto opleveren. In dit geval dus een onderbelichte (iets te donkere) foto. Je kunt ook al zien hoe de belichting er uit komt te zien in het scherm van je camera (tja... je hebt dan ook niet voor niets een Nikon ). Je ziet als het goed is bij onderbelichting en bij overbelichting een pijltje verschijnen in het balkje. <== of ==> wijzend naar resp. een - (van onderbelichting) of een + (van overbelichting). Bij een juiste belichting zal er niks verschijnen.

Conclusie: bij een bepaalde lichtsituatie geldt dat een goed belichte foto wordt gemaakt via een aantal combinaties van diafragma en sluitertijd (de driehoek van Nagtie). De vraag is
nu: "Wat heb je aan de verschillende combinaties?".

Met het diafragma kun je de scherptediepte beinvloeden.
- een groot diafragma (kleine f-waarde) levert je een kleine scherptediepte op
- een klein diafragma (kleine f-waarde) levert je een grote scherptediepte op.
Ter verduidelijking: diafragma = lensopening. Dit wordt gerealiseerd door de lamellen die je kunt zien als je van voor in de lens kijkt
De scherptediepte is het gebied in de foto waarin alles scherp wordt weergegeven.
Wat niet binnen de scherptediepte valt wordt wazig weergegeven. Dit gaat niet abrupt, maar er zit een verloop in.
Voor meer informatie over de scherptediepte: http://www.dofmaster.com/dofjs.html

Met de sluitertijd bepaal je of je een actie bevriest of dat je beweging in je foto toelaat
- je hebt al begrepen dat er een relatie bestaat tussen brandpunt en sluitertijd
- als je alle beweging wilt bevriezen, dan moet je dus een korte sluitertijd nemen (1/4000sec is bijv. erg kort)
- als je beweging in je foto wilt hebben, dan moet je een lange sluitertijd nemen (bijvoorbeeld 1 seconde).
Neem maar eens een foto van een stromend beekje (of stromende kraan/douche) met een korte sluitertijd en een lange sluitertijd. Bij de lange sluitertijd wel je camera ergens op zetten (stoel o.i.d. of een statief), om bewegingsonscherpte door eigen beweging te voorkomen.

tjah.. dat is gewoon veel lezen, veel vragen, en hopen dat je er wat mee kan. En dan nog kost het tijd om de gelezen tijd te begrijpen?

Is het vandaag nog gelukt?
Heb je de verschillende verbanden in de praktijk gezien en heb je er mee "gespeeld"?

Hoewel de sluitertijd in deze drie updates van je erg traag is (1/25s, 1/40s en 1/20s) zien de foto's er wel beter uit, maar dat komt ook omdat de hond niet bewoog in update 1 en update 3. In update 2 bewoog de hond wel en zie je gelijk bewegingsonscherpte. Achtergrondje vind ik heel netjes.

Je kunt duidelijk zien dat er beperkt licht aanwezig is (bewolkt dagje dus). Met andere woorden: als je deze zoomlens wilt gebruiken zul je bij deze lichtsituatie dus de iso-waarde flink omhoog moeten draaien. Je hebt de iso-waarde op 400 gezet. Deze kan volgens mij best wel wat hoger. Je zult zien dat de foto's daar scherper van wordt. Bij iso 800 waren de sluitertijden 1/50s, 1/80s en 1/40s geweest. In principe nog te laag voor jouw ingesteld brandpuntsafstand van resp. 135mm, 92mm en 180mm. Ik weet niet of je een VR-lens hebt, maar als dat zo is, dan heeft de VR-techniek je geholpen bij het opleveren van acceptabele foto's (1 en 3), anders heb je gewoon een vaste hand

Als het zonnetje doorbreekt zul je zien dat het veel eenvoudiger is om scherpe foto's te maken. De sluitertijd zal bij een zonnetje door het aanwezige licht immers flink afnemen (sneller worden), waardoor je ook met de hogere brandpuntsafstanden scherpe foto's kunt maken.

Voordat je op het ontspanknopje drukt:
- kijk naar de brandpuntsafstand
- controleer de sluitertijd. Is deze sneller of gelijk aan 1/brandpuntsafstand?
- zo ja, dan afdrukken
- zo nee, iso-waarde verhogen en dan afdrukken.

Lage iso-waarden geven je geen ruis in de foto, hoge iso-waarden wel. Probeer als het even kan onder de iso 800 te blijven, maar als het niet anders kan... dan moet het maar even boven de iso 800. Let bij de volgende foto's op of de iso-waarde hoog moet zijn

...naar mijn brandpuntafstand kijken? Dan moet ik dus op mijn lens kijken want dit zie ik toch niet in mijn beeld? Ik zie het f getal en hoeveel foto's ik nog kan maken

Klopt, de brandpuntsafstand kun je aflezen op je lens.
Je hebt een Nikon AF-S VR 18-200mm f/3.5-5.6 G ED-IF DX lens.
(Dit betekent dan ook dat je nooit een brandpuntsafstand van 300mm kan instellen, dit even ter correctie op eerdere teksten hier geschreven)

Dus, even voor jou duidelijkheid: je brandpuntsafstand loopt van minimaal 18mm tot maximaal 200mm. Als je dus weet hoever je ingezoomd hebt (brandpuntsafstand aflezen op de lens), dan heb je dus een sluitertijd nodig die sneller is dan 1/brandpuntsafstand