Voor rennende honden en die van mij, de springende gebruik ik wel 1 scherpstel punt. Precies om de reden die je noemt, je wilt de hond scherp en geen objecten eromheen waar je niet specifiek voor kiest. Met flybal kun je scherpstellen op de hond. Schiet er meerdere en richt op de kop en het liefst op de ogen. Het gaat zo mega snel dat je wel een aantal runs nodig hebt om de perfecte foto eruit te krijgen. Dat heb ik met honden rennen ook. Ik ga in mei weer eens de actie vast leggen en makkelijk is het inderdaad niet!
Verder gebruik ik ai servo. Bij deze stand blijft je camera continu scherpstellen op een bewegend voorwerp.

Succes!

Sportfotografie (en daar schaar ik Flyball maar even onder) moet je leren, net als de andere takken van sport zoals bijvoorbeeld macro of portret.

Als je de camera op "continue scherpstellen", "burst-mode", diafragmavoorkeuze en de iso-waarde op 400-800 zet (voor een kortere sluitertijd), dan is de helft van de klus al geklaard.

Vervolgens kijken met welk diafragma je nog een redelijke scherptediepte hebt (f/5.6?), scherpstellen via de betere scherpstelpunten van je camera (zitten vaak ik het midden van het zoekerbeeld, de zgn crosshair punten) en knallen maar. De puntjes op de compositie zet je in de nabewerking, dus niet te krap kaderen.

Wat je vervolgens zult zien is dat een camera die meer geschikt is voor actiefotografie sneller tot betere resultaten zal leiden dan een camera die iets minder hiervoor geschikt is. In het laatste geval zul je gewoon meer geduld moeten hebben.

De vraag die beantwoord moet worden is: Wanneer is je camera meer geschikt voor actiefotografie? Als...:
- de camera snel kan scherpstellen / focussen. Een snelle lens is zeker aan te bevelen, want alle kleine beetjes helpen. Zo is bijvoorbeeld een macrolens een hele scherpe lens, maar niet een uitblinker als het komt op snel scherpstellen.
- de camera in burst-mode veel foto's kan produceren. De toppers van Nikon en Canon kunnen in burstmode tot wel 11-12 beelden per seconden maken. Professionele fotografen maken van een actie al snel zo'n 8 beelden (jawel, een actie duurt vaak minder dan 1 seconde). Als je camera in burstmode slechts 3 beelden per seconde kan maken (de 5D Mark II maakt er ongeveer 4 bps), dan heb je 1 (misschien 2) beeld(en) per actie. Met een camera die 5-6 beelden per seconde kan maken, heb je er zo'n 3 beelden per actie.
- de camera hoge iso-waarden aan kan zonder dat je gehinderd wordt door noemenswaardige ruis. Hierdoor hoef je je dus over de iso-waarde niet meer (of minder) druk te maken. Bij sommige camera's kun je de iso-waarde op Auto-ISO zetten, waarbij je ook een maximum waarde kunt ingeven. Daarnaast kun je soms ook aangeven wat de minimale sluitertijd moet zijn (heeft zoals je weet een relatie met de lens die op je camera zit en in dit geval ook met de beweging van je onderwerp). Een minimale sluitertijd voorkomt bewegingsonscherpte. Voor sportfotografie volstaat 1/320s of 1/400s vaak, maar kijk even wat je in jouw geval nodig hebt.

Als alles in je camera juist staat ingesteld, komt het ook neer op het innemen van een juiste positie. Dus:
- stel vast vanaf welke positie je mooie beelden kunt vastleggen. Als je het niet weet: kijk gewoon door je zoeker en loop rond of kijk waar andere fotografen (die mooie foto's maken) zich ophouden. Kijk maar eens waar de fotografen zich ophouden bij sportwedstrijden. Het aantal goede plekken is beperkt...
- neem vervolgens je positie in
- stel van te voren scherp op een punt "in de buurt waar je de foto's denkt te gaan maken" (ik maak gebruik van 1 scherpstelpunt ergens in het midden van het zoekerbeeld)
- zorg er voor dat je voldoende ruimte hebt op je geheugenkaart en dan..... knallen!

Actiemomenten komen maar 1 keer voor. Stel jezelf niet de vraag of je wel of niet moet afdrukken, je moet het gewoon doen. Neem dan niet 1 foto per actie, maar meerdere.

Op het eind van de dag zul je zien dat veel foto's zijn mislukt, maar tussen al die foto's zul je ook zien dat je ook hele mooie platen hebt geschoten.

ik denk dat we het zelfde zeggen..

Bij servo merk ik dat de camera opzoek blijft naar scherpte, als het onderwerp stilstaat, of bijna stilstaat zal die stoppen met zoeken, totdat het onderwerp beweegt wordt en dan gaat die weer. er brand alleen een lampje als er scherpte is. Nadeel hiervan vindt ik dat je niet zeker weet of die scherp is.

Bij Focus stelt die scherp, hij piept, en houdt dit vast totdat er bewogen wordt. Mijn ervaring is dat de camera vrij snel scherp stelt en dat hij vrij laat is met weer scherp stellen bij bewegen.

Dus het klopt wat je zegt. maar mijn mening is dat al Servo sneller werkt als je alleen maar hele snelle onderwerpen fotografeert.

met dank aan iedereen voor m'n ochtendlectuur !!!!

Bij deze fotografie draait het om snelheid, van jou en je apparatuur. Volgens mij is de 100-400 geen wereld wonder als het gaat om snelheid... Dat maakt de uitdaging wel weer wat groter. Maar er is in de Pijsklasse ook geen snellere telelens.

En nog een klein puntje die ik vergeten was te noemen: een snelle geheugenkaart kan helpen de prestaties van je camera te verbeteren ten opzichte van een langzaam wegschrijvende kaart. Mits je camera ook snel kan wegschrijven natuurlijk.

Als je geen grote bestanden nodig hebt, dan kun je ook besluiten om een kleinere bestandsgrootte te kiezen. De meeste camera's houden een burst maar 1-2 seconden vol. Vervolgens hebben ze de processor nodig om de opgeslagen data in het intern geheugen te transporteren naar de externe geheugenkaart. Dit duurt vaak ook enkele seconden. Tot de tijd dat de processor het interne geheugen niet voldoende vrij heeft gemaakt, kun je geen nieuwe foto maken. Kleinere bestanden hebben het voordeel dat:
- de camera de burst-mode langer kan volhouden
- het interne geheugen eerder zal worden vrijgegeven voor het maken van nieuwe foto's

Zaken als Ruisreductie, en verscherpen etc etc uitschakelen maken de camera ook sneller.
Maar ik zou dan hoe dan ook op RAW schieten.

met zijn allen weten we een hoop.

misschien wel meer als waar Antje om vroeg.

misschien dat iemand nog een samenvatting kan schrijven voor een topic in de rubriek fototechniek met als onderwerp focussen bij snelbewegende objecten.

Frans, goed gedacht en voel je maar geroepen é

Frans, ik heb het verhaaltje af en ga het nu plaatsen . Het onderwerp doop ik om in Tips en instellingen voor actiefotografie

Geïnteresseerden vinden het topic hier

super Henry!!

blij dat m'n topic uiteindelijk toch een resultaat heeft gehaald !!

Omdat het traject bekend is zal ik, voor af focussen.
Een voorbeeld is om eerst in het midde van de baan de focus te leggen, wachten tot dat de hond op je focus punt komt en dan 1 á 3 snelle foto's maken, dan de focus op de ballen werper leggen en dan weer wachten.

Goed je maakt minder foto's maar de aantal dat goed is zal wel groter zijn.
Je kan namelijk ook geen sport fotograaf zijn voor een sport waar je niks van snapt, zeker met een team sport moet je weten waar de actie ligt en waar die naar toe gaat en dat is de kunst.
Anders kan je misschien afvragen of filmen geen optie is

wij doen zelf flyball hoor met onze honden, de sport is meer dan gekend
merci voor de tip

henry helemaal top.

Graag gedaan