Je maakt het jezelf niet makkelijk (zoals Frans ook al heeft geconstateerd), maar we komen er wel uit.

Fotograferen in M.
Bijna niemand hier op dit forum maakt zijn foto's in de Manual stand. Mijn eerste advies is dan ook om de foto's in de halfautomatische Av stand te maken. In deze mode bepaal jij het diafragma en de camera berekent voor jou op basis van de ingestelde ISO-waarde en je ingesteld diafragma de sluitertijd die hoort bij een juist belichte opname.
Er zijn situaties waarbij de M-stand wel voordelen biedt, maar vooralsnog zou ik hem vermijden.

Je maakt je foto's met f/5.6
Op zich is dit een goede keuze, want objectieven presteren vaak beter als het diafragma zich bevind tussen f/5.6 en f/11.
Als je de foto maakt op 55mm, dan zul je zien dat je niet een lager diafragma kunt kiezen. In dat specifieke geval zal jouw lens een iets minder scherpe foto afleveren en is f/6.3 een betere keuze.
Voor de foto's die je hebt gemaakt met 18mm en 24mm is het gewoon een uitstekende keuze geweest.

De sluitertijd.
Als je een foto vanuit het losse handje maakt, dan is een minimale sluitertijd van 1/60sec een vereiste. Afhankelijk of je een vaste hand hebt, kun je iets lager gaan, maar ga daar maar even niet van uit.
Als je lens over IS functionaliteit beschikt, dan helpt die functie je om foto's met een iets lagere sluitertijd te maken. Je zou dan met bijvoorbeeld 1/30sec nog een scherpe foto uit het losse handje kunnen maken. Volgens mij beschikt jouw lens niet over de IS functionaliteit,mdus vanuit het losse handje is de 1/60sec de ondergrens.

Als je over een statief beschikt en daar gebruik van maakt, dan kun je uiteraard veel langere sluitertijden hanteren. Frans refereert in zijn post daarnaar.

Er is een vuistregel over het gebruikte brandpuntsafstand en de minimale sluitertijd. De sluitertijd moet sneller zijn dan 1/brandpuntsafstand. Als je een brandpuntsafstand van bijvoorbeeld van 100mm gebruikt, dan moet de sluitertijd minimaal 1/100sec zijn. In jouw geval heb je niet zoveel aan die formule omdat je bij je kitlens uit zou komen tussen 1/18sec en 1/55sec. Als je uit het losse handje de foto's maakt, dan moet je om bewegingsloze foto's te krijgen minimaal 1/60sec hanteren. Je keuze om de foto's met 1/60sec en 1/125sec te maken is een goede keuze.

De ISO waarde.
Als je de ISO waarde verhoogt dan zal bij elke camera ruis de foto binnen sluipen als gevolg van die hoge ISO-waarde. Dit moment waarop dit gebeurt kigt bij elk cameratype op een ander moment. Ik schat dat die bij jouw camera ligt op ISO 800. Probeer als het mogelijk is dan hier ook onder te blijven. Lukt dat niet, dan gewoon instellen want een bewogen foto is zeker een mislukte foto.

Als je de foto vanaf statief schiet, kun je een lagere ISO waarde instellen omdat een statief langere sluitertijden toestaat (om die onbewogen foto te krijgen). Frans refereerde hiernaar in zijn rekenvoorbeeld.

De grootte van je foto en het aantal pixels per inch hoef je voortaan niet meer te vermelden. Hier zal niemand iets mee doen.

De meetmethode: Patern meting.
Ik ken de Canons niet zo goed, maar vooralsnog zie ik hier niks verkeerds in.

Je hebt alleen geen makkelijk beeld genomen. De tent staat dicht bij het raam en zal het meeste licht vangen. Je camera zal moeite hebben om vervolgens een belichting te vinden waarbij ook de rest van de kamer goed belicht zal worden. Je hebt hier eigenlijk twee opties. De eerste heeft Frans al genoemd. Nadeel is dat je handig moet zijn in fotobewerking. De tweede optie is licht van een flitser toevoegen. Een plafondlamp zal je niet helpen omdat een plafondlamp te weinig licht levert.

Uiteraard kun je ook de witte tent wegnemen zodat de kamer beter verlicht wordt, maar ik verwacht dat dit nog steeds onvoldoende licht zal opleveren.

Henry, ik dacht altijd dat er werd uitgegaan van een fullframe[35mm kleinbeeld] camera wat brandpunt betreft, dan zou ze toch eigenlijk die getallen moet vermenigvuldigen met 1,6, dus zou ze bij de kitlens uitkomen op getallen tussen de ongeveer 1/30sec en 1/90sec?

Ron, je hebt in principe gelijk, maar ik wilde de cropfactor er nog maar even niet in gooien. Daar komt bij dat mensen vaak met een sluitertijd van minder dan 1/60sec ook haarscherpe foto's weten te maken waarbij de lens geen IS heeft. Al met al, is het geen harde 1/60sec. Het kan ook 1/50sec zijn of bij iemand met aanleg voor "bibberen" makkelijk 1/100sec worden.

Bedankt voor jullie heldere en duidelijke uitleg!

Ik ga het dus even proberen op AV maar wat de camera dan al gauw doet is de iso omhoog gooien naar 1600/2500 ect
Waardoor er dus weer mega veel ruis ontstaat.

Ik wilde al een statief aanschaffen voor dit soort fotos dus dan ik dat ook nog proberen.
Voor de volgende foto ga ik het bed denk ik meer bij het raam zetten en de teepee aan de andere kant.
Flitsen zou dus ook kunnen helpen? Ik dacht misschien met een grote lamp dat het licht dan ook beter kan worden? Of is dat alleen voor in fotografie studios?

En is het zo dat een foto helemaal scherp is als je op 100% geen ruis ziet?

Op zich ben ik erg handig met photoshop dus jullie bedoelen eerst de teepee fotograferen en daarna het bed en deze samen voegen tot een foto?

En als ik het goed begrijp,
Hoe langer de sluitertijd hoe minder hoog de iso moet?
Waardoor je dus minder ruis kunt krijgen?

En als ik het goed begrijp
En ik fotografeer op 50mm dan moet de sluitertijd 1/50 zijn?
Of is dat niet helemaal zoals je het bedoelt?

50mm..... dwz niet minder dan 1/50 sec....best meer

2) in huis moet je kunnen zomen

3) statief onbeerlijk

4) als je gaat flitsen, flits je bij onkunde het geheel plat en levensloos

Veel ruis kan ook liggen aan je camera van laag niveau

Henry, ik begon zelf even te twijfelen, vandaar dat ik het aanhaalde.

ISO vastzetten op een bepaald getal en als ik het hier goed gelezen heb is bij jou camera de grens zo'n beetje 800-ISO[lager is natuurlijk altijd beter als dat kan], behalve als echt niet anders kan, want zoals gezegd werd dan nog beter een foto met meer ruis[en minder details] dan een bewogen foto die eigenlijk niet bewogen had moeten zijn.....sommige mensen experimenteren juist met beweging in foto's.
Met een statief kun je wel sluitertijden van een paar minuten gebruiken zonder bewegingsonscherpte te krijgen, dus kan de ISO veel lager.
Je moet er dan wel voor zorgen dat je iets fotografeert dat absoluut niet beweegt, bijvoorbeeld een boot die op het water ligt beweegt bijna altijd, dus zal je alsnog bewegingsonscherpte in de boot krijgen met zulke lange sluitertijden.
Of een gordijn bij een open raam, dat beweegt ook en zal je of het raam dicht moeten doen, of een snellere sluitertijd gebruiken.

Om het verhaal te completeren.
Ruis ontstaat op meerdere manieren.
Hoge ISO zoals genoemd maar ook lange sluitertijden.

De ruis bij hoge ISO is voor een belangrijk deel te verwijderen als je meerdere foto,s achter elkaar maakt ban een statisch onderwerp. Zie viewtopic.php?f=43&t=59042

Voor ruisvermindering bij lange sluitertijd heeft de camera een ingebouwde voorziening. Er worden dan twee beelden gemaakt. Een van het ondewerp en een zogenaamd dark frame waarop alleen de ruis zichtbaar is. Die worden dan van elkaar afgetrokken.
Zie de handleiding van je camera de instellingen voor ruis.

Best is je ISO vast in te stellen en de camera dat niet automatisch te laten doen.
Alhoewel er het de laatste tijd een trend is om dit automatisch te laten gebeuren omdat de camera´s beter worden zou ik het toch afraden. Fotografie gaat toch vooral om het bewust toepassen van de juiste waarden voor zowel ISO, diafragma en sluiter.

In het begin ligt dat wat moeilijk maar ik heb het al gezegd, na een tijdje er mee oefenen ga je dat kunnen zingen. Het is iets dat je echt moet trainen. Je kan er niet onderuit.

Sluitertijd, ISO en diafragma als combinatie worden ook wel de belichtingsdriehoek genoemd. Om het eenvoudig te houden mag je aannemen dat indien je 1 waarde doet halveren je een andere waarde uit die driehoek mag verdubbelen. En daar komt wat ervaring bij kijken om bewust een keuze te maken wat je gaat halveren en wat je gaat verdubbelen.

Soms zijn er ook beperkingen/omstandigheden zoals weinig licht. Dan zit je met een probleem die je moet oplossen.
Bij weinig licht moet de ISO al wat omhoog. En dan heb je een keuze. Ofwel gaat het diafragma meer open ofwel ga je de sluitertijd langer maken. Meestal ga je een goede combinatie zoeken om tot een juiste belichting te komen want zoals reeds gezegd komt alles met een voordeel maar ook met een nadeel.

ISO omhoog: voordeel dat je bij minder licht kan schieten, nadeel is ruis.
Diafragma meer open: voordeel dat je bij minder licht kan schieten, nadeel is beperking van de scherptediepte.
Sluitertijd langer maken: voordeel dat je bij minder licht kan werken, nadeel is dat je bewegingsonscherpte kan hebben.

ISO omlaag: voordeel: minder ruis, nadeel dat de camera niet zo gevoelig meer is.
Diafragma meer dicht: voordeel meer scherptediepte, nadeel is langere sluitertijden.
Sluitertijd korter maken: voordeel minder kans op bewegingsonscherpte, nadeel is dat je meer licht nodig hebt.

Het doel is zeer bewust het maximum aan voordelen te kiezen en een minimum te hebben zonder al te veel of geen nadelen.

En zo kan ik nog even doorgaan. Het komt er op neer dat je bewust een goede combinatie van die drie moet uitzoeken. En dat is ervaring die je dat zal leren.

Best is om te starten met een vaste instelling van je ISO.
Veel licht = Laag ISO
Weinig licht = meer ISO

Dan kies je best je diafragma.
Veel scherptediepte nodig = diafragma dicht draaien.
Niet veel scherptediepte nodig = diafragma meer open.

Finaal ga je kijken welke sluitertijd de camera voor jou uitrekent.
Slordig gerekend ga je kijken naar je lens. Bv een 50mm heb je best een sluiter die sneller is dan 1/50 om bewegingsonscherpte te voorkomen als je uit de hand wil werken.

Haal je die minimale sluitertijd niet, dan moet ofwel de ISO omhoog ofwel het diafragma meer open. Die keuze is aan jou. Alternatief gebruik je een statief waar je geen last hebt van bewegingsonscherpte.

Dit allemaal is van toepassing op stilstaande onderwerpen.

Is je onderwerp in beweging dan komen er ander dingen om rekening mee te houden want je wil niet dat je beeld bewogen is. (of juist wel)
Dan vertrek je terug van een juiste ISO maar ga je in tweede stap kijken naar je sluitertijd. Hiervoor zet je de camera best op de stand Tv.
Is je onderwerp matig in beweging dan hanteren we een sluitertijd rond de 1/200 +-
Heb je te doen met iets dat zeer snel is dan moet dat veel hoger zijn. Bv een renner, voetballer, racewagen,... ga je al snel naar 1/1000 gaan of nog meer.