Canonista, als je vragen hebt, dan gewoon hier stellen. We hebben hier genoeg mensen op de weg naar portretfotografie geholpen, ook mensen die met remote aangestuurde flitsers aan de slag wilden gaan. De laatste was volgens mij Geert.
Ik maak ook zelden portretfoto's, maar het is dan wel handig als je weet hoe dat met remote aangestuurde flitsers werkt. Voor het oefenen hoef je geen gebruik te maken van menselijke modellen. Een
stapeltje eieren werkt ook. Het gaat immers om lichtbeheersing.
Ik heb nog wat beter naar je foto's gekeken en daarbij valt me op dat de lichten redelijk "laag" stonden opgesteld. In het dagelijks leven hebben we te maken met de zon als hoofdlicht en die staat vaak hoog.
Een standaard belichting is dan ook het hoofdlicht links of rechts van het model, hoek van 45 graden met jouzelf en hoog (ook onder een hoek van 45 graden) opgesteld. De tweede flitser (want je hebt dit met twee flitsers gemaakt vanaf de andere kant (rechts of links dus) waarbij de hoek mag liggen tussen de 45-90 graden. Dit tweede licht kan lager (bijvoorbeeld op hoofdhoogte) worden geplaatst. Ik geef er zelf de voorkeur aan om de beide flitsers niet op gelijke flitssterkte in te stellen, maar in een verhouding van 1:4 in te regelen. Je maakt gebruik van verschillende merken flitsers, wat het inregelen kan bemoeilijken, maar het is zeer zeker niet dramatisch. Mijn flitsers zijn van hetzelfde merk en type.
Als je zonder paraplu's of softboxen aan de slag gaat, zorg dan dat je op de een of andere manier toch diffuus licht creeert, bijvoorbeeld door een plastic opzetkapje. Een goedkope oplossing is een plastic koffiebekertje of een gebogen velletje wit A4 welk je met plakband vast maakt aan de flitskop. Nadeel van paraplu's en softboxen bij gebruik buiten is dat de wind er snel vat op heeft met alle gevolgen van dien.
Let ook op de achtergrond. Nu zien we nog net de voorkant van een auto, die vermeden had kunnen worden, de flitsreflecties in de voorruiten van de auto's en wat omgevingslampen.
Het aanschaffen van een losse flitsmeter is geen harde noodzaak, zeker niet als je genoeg tijd hebt om de boel voor te bereiden. Wat je dan moet doen is het volgende:
- bouw de opstelling thuis alvast op
- stel de flitsers in
- maak een foto
- evalueer de foto, niet vanaf je camerascherm, maar vanaf je computerscherm
- om vast te stellen of het licht voldoende sterk staat ingesteld, kun je Photoshop de belichting automatisch laten corrigeren. Als het verschil teveel afwijkt, weet je dat je er nog niet bent.
- pas de flitsers aan (en/of de afstand van de flitsers tot het onderwerp) en maak een nieuwe foto
- noteer op het eind de gegevens op een papiertje: instellingen flitsers, afstand flitsers tot onderwerp, instelling camera
Let wel op! Batterijen lopen langzaam leeg (ook door gebruik). Doe bovenstaande test met volledig opgeladen batterijen. Neem ook volledig opgeladen batterijen mee naar de fotoshoot.
Je opmerking over een kleiner diafragma snap ik niet. Waarom zou je met een diafragma van f/8-f11 (als voorbeeld) willen fotograferen? Een voldoende grote scherptediepte haal je ook al met een kleinere f-waarde.
Tot slot:
Als je in Manual Mode flitst (de flitsers staan in de Manual mode stand), dan geven de flitsers een vaste hoeveelheid licht af. Namelijk datgene wat je hun gevraagd hebt al te geven.
Als je de camera ook in Manual mode zet (je moet wel...), dan moet je het volgende weten:
- blijf met de sluitertijd binnen de range van je flitsers. Ga geen snellere sluitertijd instellen dan de maximale (of is het minimale?) synchronisatietijd van je flitsers. Ga je er overheen, dan zul je een zwarte balk op je foto's zien (ik laat HSS-flitsen even buiten beschouwing). In de praktijk betekent dit dat je beneden de 1/200sec moet blijven.
- je diafragma heeft een directe relatie met de ingestelde flitssterkte van de flitsers. Geven je flitsers veel flitsvermogen, dan moet de diafragmawaarde omhoog. Geven je flitsers weinig flitsvermogen, dan kan je diafragmawaarde omlaag. Het diafragma heeft wel een relatie met de scherptediepte. Voor het maken van veilige portretten zou ik een diafragmawaarde instellen van f/5.6. Bij bijna elk brandpuntsafstand heb je dan voldoende scherptediepte (oei... dat is een gevaarlijke uitspraak, maar ik neem aan dat je geen enorme teletoeter op je camera monteert). Uiteraard kun je ook nog met de ISO waarde spelen. Door een hogere ISO-waarde in te stellen kunnen de flitsers iets minder hard werken, wat fijn is als je veel foto's moet maken.
- de sluitertijd bepaalt hoeveel omgevingslicht je toelaat in je foto. Bij 1/200sec zal het omgevingslicht weinig invloed hebben op de foto (de spiegel klapt immers snel terug en je krijgt al snel een donkere achtergrond), bij 1/60 sec zal het omgevingslicht veel meer invloed krijgen op de foto. Randvoorwaarde is wel dat er omgevingslicht moet zijn...