Ik heb een nieuwe flits en nu vrijdag een shoot buiten .
(Discovery 1200) zie foto......600Watt

Stel ik meet het licht van een voorwerp in de zon aan de zonlichtzijde :
Ik meet 1/1000sec f8 iso 200
Nu wil ik het harde licht aan de schaduwzijde weg flitsen of zacht licht maken
Hoe kan ik dat doen???.....ik kan toch niet mijn flits zo regelen zodat ik aan schaduwzijde ook dezelfde waarden meet omdat ik met een probleem zit ; namelijk mijn synchronisatie tijd van de camera is 1/125sec
m.a.w. : kan ik zoveel flitsen zodat ik aan de schaduwzijde licht genoeg krijg om de camera ook in te stellen op 1/1000sec f8 en iso200.......zondat dat dit problemen geeft met mijn synchronisatietijd van mijn camera...???
Of......speelt de synchronisatie van mijn sluitergordijn hier geen rol?
Ik dacht van wel.
Hoe oplossen?



Foto 1

Gaat niet lukken.
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Flitssynchronisatietijd
Wel met high speed sync.
https://www.exposureguide.com/high-speed-sync-flash/

@ Frans: Ik heb dit reeds in het lang en in het breed uitgelegd aan AJL in een privé bericht.

Hij vroeg me reeds uitleg hoe ik het doe, voordat hij het bericht hier plaatste.

Dis was mijn antwoord :

"Dag Armand,

Ten eerste is 600 watt meer dan genoeg om tegen de zon op te shooten.

Ik doe dit met een 400 watt, en soms met een 600 watt, maar zelden op full power.

Ik doe dit wel liever niet tussen 12 en 15 uur, logisch !

Ten tweede, en dat is waar het schoentje klemt voor jou, en dat is dat ik HSS shoot,
(high speed sync) dus als de zon echt hevig is, zit ik soms op Iso 100, F.8, of F.11
en 1/4000 sec of 1/8000 sec.

Voor jou word het dus moeilijk met de flits die je hebt, ik denk dat je die dan maar gewoon
kan gebruiken als "invul flits". Gewoon heel zachtjes in-flitsen zou ik je aanraden,
10 of 20% maximum van je 600 watt, soms minder zelfs, het is zelfs heel dikwijls het probleem van niet al te dure flitsers, dat je die niet betrouwbaar heel laag kan zetten van power.

Wat je moet meten van licht, kan ik je ook geen raad geven, ik meet al meer dan 12 jaar nooit mijn licht meer...

Hopelijk ben je iets met mijn antwoord ?

Vriendelijke groetjes, Daniel "

Onze antwoorden stemmen grotendeels overeen Daniel.
Gelukkig maar weer.
Behalve dat een invulflits op 1/1000 zonder HSS ook geen zin heeft.
Dat door hoe een spleetsluiter werkt werkt.

Maar AJL je kan nog snel een Fujifilm x100 op de kop tikken. Die heeft een centraalsluiter en kent daardoor de beperking van flitssynchronisatie niet.
https://www.photofacts.nl/fotografie/rubriek/reviews/review_fujifilm_finepix_x100.asp

Vergeet je pas aangeschafte flitser maar even, want voor dit soort situaties hebben ze reflectieschermen uitgevonden.

Ik denk dat een groot wit reflectiescherm hier het beste gaat werken. Een gouden of zilveren reflectiescherm zal teveel licht reflecteren. Het voordeel van een witte reflector is dat er altijd minder licht zal worden weerkaatst dan dat het ontvangt, met andere woorden: het zal nooit en te nimmer de functie van hoofdlicht (keylight) over gaan nemen. Moeilijke berekeningen zijn hier ook niet nodig. Gewoon de reflector gebruiken en een beetje spelen met de afstand van de reflector tot je model.

Je zou de reflector kunnen inzetten als reflector om de donkere zijde wat op te lichten, maar je zou de reflector (mits groot genoeg) ook kunnen inzetten als diffuser.

Ik zou wel een paar extra handen meenemen of een fantastisch statief (dat wordt weer een diepte-investering). Eentje waarmee je de reflector als reflector kunt inzetten maar ook eentje waarbij je die in kunt zetten als diffuser.

Filmpje...., waarin je kunt zien hoe je de reflector als diffuser kunt inzetten.



"Next level" (of fotografie voor gevorderden) is natuurlijk toch je nieuwe sexy flitser meenemen en zowel je reflectiescherm en je nieuwe flitser inzetten. Ook hier weer een filmpje en ook hier zijn extra handjes en een goed statief handig om mee te nemen.



Hoewel niet noodzakelijk, maar met een 200mm f/2 lens (hoeft niet in het Canon-wit te zijn, mag ook in het Nikon-zwart) kun je vervolgens prachtige portretfoto's maken waarbij de achtergrond lekker vaag op de foto staat.


Helemaal geweldig is dit frame, kost je minder dan $100 (als je het zelf maakt), maar de kwaliteit is dan ook iets minder dan het aluminium professioneel frame wat je kant en klaar kunt kopen.

Dank u allen

Frans heeft mij op het idee gebracht dat mijn flits een high speed synchronisatie moet hebben en nu pas ontdek ik dat dit met HSS wordt afgekort en wat dat betekent.

Ik heb contact gezocht met de verkoper of mijn flits die High speed synchronisatie heeft

Een groot reflectiescherm houden behoort niet tot de mogelijkheden omdat ik geen derde persoon heb om dit vast te houden

AJL, twee statieven kunnen ook de klus klaren. Zie het laatste filmpje.

Hetgeen jij wilt (foto's maken in de felle zon, schaduwen oplichten met extra flitsers) gaat volgens mij (en volgens Frans en DD) niet lukken. Volgens mij moet je dus je plan bijstellen. Om het beeld dat je in je hoofd hebt toch te realiseren zul je creatief te werk moeten gaan. Kennis van goede lichtbeheersing is hierbij handig om te hebben. Volgens mij heb je met lichtbeheersing meer dan voldoende ervaring mee.

Ik ken het beeld wat je in je hoofd heb niet, maar daar komt in ieder geval een model en een felle zon in voor. Omdat je in dit soort situaties (naar mijn bescheiden mening) niet zo veel aan de zon hebt, zul je die situatie zelf moeten creëren. Als de achtergrond een natuurlijk landschap moet zijn, dan wordt de uitdaging nog groter, maar daarover later meer.

Ik zou zelf eerst een situatie creëren waarbij je een goed belichte foto kunt maken. Je komt dan al snel uit op het plaatsen van een grote diffuser (kan een vierkant vlak zijn, maar kan ook een "tent" zijn). Zorg er wel voor dat de diffuser een kleurneutrale omgeving levert (dus geen gekleurde diffuser/tent inzetten, maar een witte). Vervolgens kun je de situatie opbouwen met flitsers en reflectoren, waarbij je bijvoorbeeld het zonnige effect met een goudkleurige reflector realiseert. Dit alles klinkt ook als "het vergt veel apparatuur en extra hulp is eigenlijk ook nodig", maar dat is denk ik ook precies de juiste conclusie. Ik ben van mening dat je bepaalde beelden niet altijd (op elke dag en op elk moment) kunt maken, zonder dat je hulpmiddelen inzet. Je bent namelijk veel te veel afhankelijk van de omgeving (zonlicht, wind, regen, etc). Met hulpmiddelen kun je wel elke situatie naar je eigen hand zetten.

Tot slot nog iets over de achtergrond. Als de achtergrond nog steeds wordt beschenen door die felle zon, dan zou je heel snel in de situatie terecht kunnen komen dat wel je onderwerp goed belicht is (omdat het licht daar gedimd is door een diffuser), maar je achtergrond zal dan veel te licht/veel te fel in je foto komen. Met andere woorden: afhankelijk van het beeld wat je wilt maken, is dit zelfs met alle hulpmiddelen misschien niet eens mogelijk.

Maar dan mag er ook absoluut niets van wind aanwezig zijn, ik spreek uit jarenlange ervaring...

Als je buiten (studio) flitsers wil gebruiken, grote Sun Scrim's, Sun Swatters, en Sun Movers wil gebruiken,
heb je heel snel eén of twee assistenten nodig.

Buiten heb je weer omstandigheden die je niet in de studio hebt.
Al de bovengenoemde hulpmiddelen worden buiten met zelf een beetje wind, heel gevaarlijke projectielen
Zelfs een flits op statief, met een heel kleine softbox erop, eindigt zeer snel op de grond.

Dit is allemaal eigen ervaring, geen Youtube filmpje

Ik schrijf dit maar zodat AJL weet waar hij naartoe gaat, en of hij er wel volledig klaar voor is,
anders gaat hij teleurstellingen tegemoet. ( die hij trouwens in het begin zeker gaat hebben )

Buiten een studio opstellen is nog vele moeilijker dan binnen,... maar wel boeiend, en na lang oefenen, ook "rewarding"

DD.

DD, helemaal met je mee eens.

Ajl je hebt toch een big stopper?

Mijn flitser hier boven koste ongeveer 800 euro....zonder HSS
Nu heeft de winkel mij een HSS- flitser voorgesteld van 495euro.......Ik wil in volle stad en volle zon kunnen flitsen voor mooie effecten
Dat is vermoedelijk mijn laatste investering in fotogerief
Ook mooi is een Sunbeam reflectiescherm.......maar ik heb nooit iemand die mij kan helpen om dit vast te houden
Op statief waait dat weg zelfs bij 1 beaufort

Als je naar hier wilt komen dan wil ik het scherm wel voor je vasthouden.

De capaciteit van een HSS flits is flink lager dan de capaciteit van een normale flits. Ik verwacht dan ook dat je de fitser veel dichter op je onderwerp zult moeten plaatsen wil je er nog enig effect van zien.

Het voorstel van Frans om een 10ND fliter op je lens te monteren, is wellicht de oplossing. Je zult dan nog wel flink moeten inflitsen om de schaduwen te verminderen, maar als je door gebruik van de 10ND filter uit de HSS-zone weg kunt blijven... Misschien is een 6ND filter ook al genoeg. Het voordeel van een 6ND is dat je daardoorheen nog wel automatisch kunt scherpstellen.

Ja dat is wel het probleem. Focussen.

Advies in zijn algemeenheid.
Maak een programma van eisen voor dat je over gaat tot aankoop van spullen.
Scheelt veel ergernis.

Juist Frans
Alleen wist ik niks van HSS.....daar had ik geen kennis van; dan kun je dat ook niet goed omschrijven
Het ligt deels aan mij en deels aan de verkoper

Dank u allen voor de hints

Henry schreef:


Sorry Henry, maar dat heb je nu eens volledig fout...

Ik gebruik mijn HSS flitsers ( op batterij ) zowel buiten, als in de studio.

In de studio gebruik ik die 400 watt HSS bijvoorbeeld samen met een netstroom flitser van 400 watt.

De ene als slave van de andere bijvoorbeeld.

En die twee 400 watt flitsers geven de zelfde intensiteit en sterkte, ( op enkele % na misschien, omdat ze van een ander merk zijn, maar dat is verwaarloosbaar).

Volgens mij is 400 watt power, gewoon 400 watt power. (rekening houdend, dat je met softboxen of light modifiyers sterkte verliest, maar das een andere zaak.)

De sluitertijd moet hier voor mijn Canon, wel onder de 200 ste van een seconde blijven, omdat dit dus begrenst is door de niet HSS studio flitser.

Buiten tegen de zon in, staat mijn HSS flits soms wel 10 meter van het model af, wel met gericht licht, geen open diffuser, ... en wees gerust, er komt nog een pak licht op het model terecht.

Is weer eigen ondervinding,... en mijn werkmethoden...die misschien niet overeenstemmen met het werk van anderen.

En tenslotte, ND filters heb ik geprobeerd met flitsers, en geloof me, is geen oplossing om tegen de zon in te flitsen.

Alles kan natuurlijk, maar waarom het je nog moeilijker maken ? AJL zal zo al een hele stijle leercurve tegemoet gaan

DD.

Ik ben nog niet zo heel erg thuis in het flitsen, doe 1 keer per jaar ongeveer 2 weken wat fotografie met softboxen bij ons op de zaak, maar het is toch geen probleem om dan die losse flitser wat dichterbij je model te zetten, al begrijp ik van Daniel dat dat helemaal niet nodig is?

@ Ron, het gaat hier niet over noodzakelijk, maar over mogelijk... twee verschillende concepten en mogelijkheden

Flitsers kan je plaatsen op 1 meter van je model, maar ook op 10 meter afstand, je bekomt gewoon andere effecten,... maar daar gaat de vraag van AJL voorlopig niet over denk ik...

DD.

Op deze site legt Han Balk het principe van de HSS uit. Hij legt daar het volgende uit over de foto die hij met HSS heeft genomen:

...Waarom kan de flitser nu plotseling wel over de grens van de maximale flitssynchronisatie heen en waarom staat dit niet gewoon altijd aan? Je flitser vuurt in HSS of Auto FP mode nu namelijk niet meer in één keer zijn hele lading af, maar wordt een supersnelle stroboscoop die per seconde zo’n 30.000 korte flitsjes afgeeft om zo je onderwerp in stukjes te belichten. Bovenstaande foto die genomen is met een sluitertijd van 1/1250 seconde is dus niet door 1 flits maar door zo’n 24 kleine, korte flitsjes belicht.

High Speed Sync is een prachtige oplossing, die vreemd genoeg, in de handleiding van de 580 EX II in slechts één alinea wordt afgedaan. Maar je begrijpt dat het ook zijn beperkingen heeft. Doordat het vermogen van je flitser nu verdeeld moet worden over een aantal korte flitsjes wordt ook het bereik enorm beperkt. In HSS of Auto FP mode lever je ruim 2 stops in. Hierdoor kan je in HSS / Auto FP mode maar een paar meter flitsen.

Liever de uitleg in Nikon-termen? Dat kan ook bij Robert van Brug. Hij heeft over dit onderwerp ook geschreven in zijn blogspot.


Wat er dus gebeurt is het volgende:



Om die vele flitsjes mogelijk te maken (bovenste rij plaatjes) kan de flitser niet bij de eerste flits zichzelf volledig ontladen. Het moet nog energie overhouden voor de volgende flits, die immers al snel moet volgen. De tijd tot die volgende flits wordt gebruikt om de flitser een beetje op te laden. Etc. etc.

In de onderste rij plaatjes zie je de normale situatie, als de sluitertijd wel binnen de flits-synchronisatietijd valt. De flitser wacht totdat het gordijn helemaal open is en geeft dan in 1x de juiste hoeveelheid licht af. Omdat er geen tweede flits volgt, kan de flitser zich in die ene flits "volledig geven".

Om die reden zal je in HSS mode dus gebruik maken van minder krachtige flitsjes (de flitser wordt een soort van stroboscoop). Om die flitsjes toch het model juist te laten belichten, zul je de flitser dichter op je model moeten zetten. Uiteindelijk zal er ergens een afstand zijn waarop HSS niet meer "lekker" werkt. De flitser komt dan te dicht op het onderwerp, zodat het onderwerp niet over de gehele lengte (of breedte) goed belicht zal worden, simpelweg omdat de beeldhoek van de flitser te klein gaat worden.


Wellicht laadt een studioflitser wel snel genoeg op, waardoor er geen vermogensverlies is tussen normaal flitsen en stroboscopisch flitsen, maar eerlijk gezegd verwacht ik dit niet.


@AJL: Canon noemt het HSS, bij Nikon heet deze functie Auto FP. Nu moet het toch al wat bekender in je oren klinken, toch?