Tussen je twee sets is het enige verschil de 560 III of de 560 IV
Veel verschil is er niet:
560 II = manuele flits, verder niets
560 III = manuele flits met ingebouwde ontvanger (oa voor de 560-TX, 602 en 603)
560 IV = idem als de III maar dan met extra ingebouwde zender.

Ik heb ze allemaal maar moet eerlijk toegeven dat ik de zenderfunctie van de 560 IV nog nooit gebruikt heb.

Wil je ook HSS dan moet je een totaal ander aanpak gaan doen.
En daar durf ik mijn zo niet over uit te spreken omdat dit terug een merkeigen protocol is.

STEL dat het voor Canon of Nikon zou zijn dan zou dit kunnen werken:
568 EX II (HSS + TLL flits)
2 x 622 transceivers
Maar of dit ook werkt op uw merk durf ik niet zeggen. Want zelfs als je moet kiezen voor Canon of Nikon dan moet je een speciale subversie nemen. (made for Canon of made for Nikon)

Nu, ik leg de lat ook hoog met die HSS. Het is een leuk speeltje maar vergeet niet dat we al jaren zonder HSS hebben kunnen werken. En het ging ook.
En zeker niet te vergeten dat je bij HSS veel vermogen verliest alsook zwaar aan de batterijen trekt!
https://www.youtube.com/watch?v=7z3ikDNoFKw

@xafke.
Alvast bedankt voor je uitgebreide toelichting

Zonder HSS zou ik voor de onderstaande Youngno Set 1 moeten kiezen
- 1x 560-TX
- 2x Youngno 560 III
- RF 602 of 603 (enkel om de camera op afstand te bedienen).
- http://www.eachshot.com/product/yongnuo ... /1536.html

Om HSS te overbruggen kan ik in die enkele gevallen gewoon gebruik maken van een ND-filter?

@paly
Die spullen van akotec snap ik niet goed, moet je die dingen nu op het IF gedeelte van je flits kleven?

HSS overbruggen met ND filter. Per stop ND gaat je flits ook een stop meer licht moeten geven.

Met speedligts ga je power te kort komen.

Akotec: optisch signaal wordt vertaald in radiosignaal....en ontvanger vertaalt dat dan weer in een optisch signaal.

Nee, dat werkt niet.

HSS zet je in om 1 van de 2 volgende redenen:
- je wil snelle sluiters (sport en snelle actie)
- je wil een kleine DOF (open diafragma om onscherpte te bekomen in de achtergrond)

Voor de snelle sluiters is er geen alternatief zonder HSS.

Voor de DOF zetten we gewoon ND filters in. En dat gaat heel goed.
Hou er wel rekening mee dat bv in volle zon, je veel kracht nodig hebt om de zon te "overpoweren" Als ik het moet oplossen met speedlites dan zet ik er gewoon 4 in cascade. En wil ik een stop meer dan worden het er 8.
Onderschat ook niet de kracht van een speedlite. Bij volle zon moet je dan wel geen lichtomvormers inzetten want daar zit dan weer teveel verlies op.

Bij een bewolkte hemel heb je voldoende aan 1 speedlite voor een headshot. 2 speedlites voor een full body shot. Draai diafragma dicht of zet er een ND filter voor en je broodje is klaar.

vb:
licht bewolkte dag
1/250
F5
2 speedlites 560 iv elk op een statief. Eentje op links en eentje op rechts. (flitskracht weet ik niet meer maar ik herinner me wel dat de eerste testfoto overbelicht was en ik de flitskracht heb moeten doen dalen.)
1 controller 560-TX


Ik had eerst met een lichtmeter gemeten hoeveel ik nodig had om het aanwezige licht binnen te laten met 1/250 in gedachten. Kwam ik zo op F5 uit.
Dan heb ik via trial en error de flitskracht ingesteld.

Zoals je ziet gebruik ik hier GEEN snelle sluiter en GEEN kleine DOF.
Wilde ik bv naar F1.2 gaan (wat een beetje onzin is in dit beeld) dan moest ik er gewoon mijn ND filter voor zetten en verder niets aanpassen.

Xafke, met welke brandpuntsafstand heb je bovenstaande foto gemaakt? En op welke afstand stond je ongeveer?

24 mm zie ik in mijn exif. is met mijn 24-70 genomen dus.
2 a 3 meter moet het geweest zijn Henry. De flitsen stonden ook op +- 2 meter van de kinderen net buiten beeld natuurlijk. Ik en mijn flitsen stonden in het zand weet ik nog. Het is een balustrade aan de dijk dat je ziet.

Ik zie dat je je vorige berichtje hebt aangepast Je hebt geen snelle sluiter gebruikt en geen kleine scherptediepte (dof).


Corrigeer me a.j.b. als ik er naar zit, maar High Speed Sync zet je volgens mij met name in omdat je een foto wilt inflitsen (zon komt van achter of opzij, gezicht is te donker, dus je zet je flitser in), maar je wilt daarbij niet de grote scherptediepte hebben. Je draait je diafragma dan ook dicht en loopt vervolgens aan tegen de grenzen van de flitssynchronisatie. Je kunt met de HSS-functie (Canon term) of Auto FP High Speed Sync- functie (Nikon term) wel gebruik maken van de vereiste kortere sluitertijd, juist omdat je een kleine dof wilt realiseren.

De scherptediepte in jouw foto (op basis van de door jou verstrekte gegevens) komt om en nabij de 10-12 meter. Als je een f/2.8 had ingesteld, zou je op zo'n 3 meter zitten. Bij een f/1.2 kom je op een scherptediepte van ongeveer 1 meter.

Klopt Henry. Je weet dat ik fan ben van flitsen. Hier wou ik vooral de gezichtjes oplichten want die gingen anders dicht vallen van de schaduwen omdat het "keylight" van achter hun komt.
Dus ik heb het omgedraaid en mijn flitsen als keylight gebruikt en het aanwezige licht als fill.
Volle zon is EV 15 a 16.
HSS zet je in als je buiten het probleem van de synctijd wil gaan.
Daar zit uw grens met name.
Buiten schieten in volle zon met flits op 1/250 heeft je maar 2 a 3 stops marge.
(1/250, 1/125, 1/60) en dus moet het diafragma bijpassend dicht.
Dus ik kon nog gaan tot F16 bij dit licht +- maar dan komt al snel bewegingsonscherpte om de hoek kijken. Veel verder moet ik niet gaan wat dan zit ik op de grens van mijn lens dat maar dicht kan tot F22 en de lens daar ook niet zo goed presteert.

Met HSS valt die marge weg. Ook met een ND filter maak je die marge ruimer op je diafragma.
dus het valt best mee allemaal zonder HSS.
Ik heb altijd 2 ND filters bij. De een is 5 stops de andere weet ik zo niet van buiten.
Dus 5 stops dat ik kan verschuiven.
Op de sluiter blijf ik met de 3 stops beperking door de synctijd maar op het diafragma win ik wel 5 stops. Dus kan ik lekker op F1.2 schieten binnen mijn synctijd zonder HSS. Ik moet dan wel even een primelens op zetten want mijn 24-70 gaat maar tot F2.8.

Idd die set zou ik ook nemen.

Maar wel opletten met de 602 of 603 om die te gebruiken als trigger voor uw camera.
Hier hoort een kabeltje bij en die is niet alleen merkeigen maar er is dan ook nog eens verschil in type. Zo heb je voor Canon wel 4 soorten kabeltjes alsook voor Nikon een paar verschillende kabeltjes.

De 603 is iets degelijker gebouwd dan de 602.
Maar de 602 komt met een zeer kleine (aparte zender) En net in die zender zit een CR-2 batterij.
Dat batterijtje is lastig om vinden en relatief duur maar gaat wel zeer lang mee (jaren).

Ook even meegeven dat materiaal van yongnuo zeer scherp van prijs te vinden is op ebay maar ook in duitsland.

HSS met een ND filter ontwijken is een optie, maar ND filters hebben vaak last van een kleurzweem, maar nog veel belangrijker (en Paly gaf het al eerder aan), met speedlights ga je power tekort komen. HSS is er niet voor niks...

In plaats van een goedkope draadloze afstandsbediening, kun je uiteraard ook de camera vast blijven houden of een bedrade afstandsbediening nemen. Deze laatste twee zijn goedkoper dan de draadloze variant.

CR2 batterijen valt nog al mee om te vinden. Gaan heel lang mee en de nieuwere 602 zenders hebben een aan/uit schakelaar. Ik haal altijd de zender batterij eruit.

@Xafke
Dan ben ik er met de onderstaande configuratie bijna uit
- 1x Yongnuo 560TX = OK
- 2x Yongnuo 560III = OK
- 1x (paar) Yongnuo YN603II – de Canon of Nikon-versie ???
- 1x Remotekabel voor de Olympus EM-1 = OK

@paly - @Xafke
Ik wenste HSS enkel in te zetten om een kleine DOF bij portretopnamen te bekomen!
Mogelijk voor een deel op te lossen met behulp van een ND-filter en mist de flitsers voldoende krachtig zijn en uiteraard de afstanden niet te groot zijn.

Het verschil tussen de 603C en de 603N is dat de contactjes op andere plekken zitten. Als je de 560's neemt voor een Nikon, dan zou ik de 603N nemen. Als je de 560's neemt voor een Canon, dan...

Je hebt zelf een Olympus. Ik weet niet of de 506 in de automatische stand goed werkt als je deze op de hotshoe plaatst. Paly moet dat eenvoudig kunnen beantwoorden.

Op olympus...flitst een 560 alleen maar. Heeft enkel middencontact.

Denk dat de contactjes van canon ongeveer op zelfde plaats staan.

Als je vervolgens je oorspronkelijk probleem nog eens bekijkt, dan kun je zelf de conclusie wel trekken

Moest ik nu triggers kopen...zou het waarschijnlijk cactus v6 zijn.

Geloof dat hier alles nog eens mooi is samengevat.

Is ook allemaal niet zo belangrijk welke triggers. Zolang ze maar betrouwbaar zijn. En als dat niet zo is, is het meestal een batterijprobleem.

Per slot van rekening krijg je geen meerwaarde in je foto door merk x of merk y te gebruiken.