Photodrome.nl

//||\\

Een kompas zit in elk mobieltje. Anders even een gratis App downloaden.

Ik gebruik in plaats van The Photographer's Ephemeris de gratis SunCalc.net App.
Om te checken of je niet middenin een onweersbui terecht komt, maak ik gebruik van:
- Weer XL
- Buienradar
- Druppel

//||\\

Mijn "bijbeltje" voor landschapsfotografie
Werk graag met de 14mm op Canon 5D (full frame) en 24 mm voor stitching plaatjes.
Druk bezig met 100-400 mm om verre delen beter in beeld te zetten. Voorbeeld: Schiphol.

idd een goed idee Matthijs

het klinkt wat afgezaagd maar mijn tip.
Op het moment dat je wilt drukken even niet drukken maar gewoon nog eens kijken !!!

en beredeneren wat er anders / beter kan. Heel vaak haal je hier impuls dingetjes mee weg
Bij Landschap is tijd niet zo van belang dus neem deze gewoon.

grt
maurice

We hebben weer een aantal nieuwe leden, dus ook nieuwe tips?

Leuk en interessant om dit allemaal door te lezen. Een heleboel gras is al voor mijn voeten weggemaaid, maar ik heb toch nog wat kleine dingetjes :

- Omdat we meestal met vrij weinig licht te doen hebben, werken wij dikwijls vanaf statief. Wat je altijd moet doen, is de beeldstabilisatie uitzetten.
Ook zeer belangrijk is om met spiegelvoorontspanning te werken. Als de spiegel opklapt veroorzaakt dat nl. nogal wat trillingen.
Dus altijd eerst de spiegel opklappen, en afhankelijk van sluitertijd en brandpunt later pas afdrukken.

- Maak voor de controlefoto een jpeg voor-instelling met zo weinig mogelijk contrast.
Waarom ? Omdat we meestal ETTR toepassen. Als je een stevig contrast op de voorbeeldfoto hebt, zijn er al snel "blinkertjes" te zien. Waardoor je de neiging hebt om minder te belichten.
Ter aanvulling op het ETTR-verhaal. Bij mij kan het verschil van bestandsgrootte tussen een donkere foto en een lichte foto (als ik bijv. een blend wil maken) oplopen tot een verschil van 10 Mb. Dus belicht je te weinig, komt er veel minder informatie in de foto. Waardoor je veel minder uit de foto kan "trekken". Kwalitatief is het verstandiger om een foto (in de bewerking) donkerder te maken, dan andersom. Want dan komen er al heel snel ruis en andere vervelende zaken, letterlijk aan het licht.

- Laat een foto rijpen.
Daar bedoel ik mee, dat je na het bewerken van een foto, er gewoon een 1/2 dag of langer niet naar moet kijken. Tijdens het bewerken gaat onze geest al heel snel in onze "bewerkingsleugens" geloven.
Wie heeft het niet meegemaakt, dat een dag na plaatsen de WB, contrast of saturatie er heel anders uitziet, dan je dacht.

- Kijk op hert forum analytisch naar anderen hun foto, en probeer te omschrijven wat je goed, of eventueel minder goed aan de foto vind. Dat is zeer leerzaam voor jezelf , maar ook voor de maker en andere forumleden.
En ik huldig echt het standpunt: Van complimenten alleen, ga je niet beter fotograferen.

Hele goede en nuttige tips!
Dankje!

Hier een interview met Bas Meelker en ook een filmpje.
Hij beschrijft een ander merk Nd filters en maakt ook
verschil tussen filters met harde en zachte overgangen.
https://www.basmeelker.nl/foto-apparatu ... otografie/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/fra ... fotografie" onclick="window.open(this.href);return false;

In het verlengde van het topic van Frans hier nog even de youtube filmpjes waar ik veel van geleerd heb.

De filmpjes zijn van Adam Gibbs. Hij is internationaal landschapsfotograaf van het jaar geworden. Hij heeft de filosofie om zijn foto's af te stemmen op de licht condities. Hij zoekt dus eerst het licht en dan een compositie. Ik doe het vaak toch nog andersom, eerst een compositie en dan wachten op het licht. Interessant dus om een andere kijk op de zaak te zien.

Hij heeft een drie-delige serie gemaakt over licht. Heel erg leerzaam vond ik. Wie weet vinden jullie dat ook

Frans schreef:

Atlas schreef:Leuk topic! ...

Wat de (foto-)techniek betreft heb ik nog veel te leren.. Lastig vind ik het scherpstellen. Menig maal ben ik thuis gekomen en lag de scherpte niet goed, erg frustrerend. Ik ben nu blij te lezen over de hyperfocale afstand, was nieuw voor mij, en ga ik zeker proberen toe te passen in het vervolg.

Bedenk dat er maar een vlak in je foto echt scherp is en dat is je scherpstelvlak. Als je een onderwerp op de horizon echt scherp wilt hebben vergeet dan de hyperfocale afstand en stel scherp op de horizon.

Toch pas ik wel een paar dingen toe. Zoals het gebruik van een zelfontspanner, een stabiele ondergrond zoals een statief, ik schakel de beeldstabilisatie van mijn objectief uit en gebruik ik een klein diafragma (f8-16). Ook staat de knop nog wel eens op de 'P' stand (Canon).

Als je de spiegel kunt opklappen helpt dat ook trilling te voorkomen.
f/16 is te klein voor de meeste combinaties camera objectief vanwege het fenomeen diffractie.


Wel zou ik later naar Full Frame willen door de redenen die Matthijs ook al beschreven heeft.

Landschapsfotografie zou voor mij nooit reden zijn om over te stappen naar full frame. Ja de beeldhoekwinst bij groothoek is een punt. Die is echter eenvoudig te verkrijgen door meerdere elkaar overlappende foto's te maken. Mozaiek.
Voor het overige zou ik vooral mijn geld steken in goed glas.

Wat het scherpstellen betreft ben je niet juist Frans
Stel scherp volgens de tabel van hyperfocale afstand en je foto is van voor tot achter scherp
tekst verwijderd

Dennismulder55 schreef:In het verlengde van het topic van Frans hier nog even de youtube filmpjes waar ik veel van geleerd heb.

De filmpjes zijn van Adam Gibbs. Hij is internationaal landschapsfotograaf van het jaar geworden. Hij heeft de filosofie om zijn foto's af te stemmen op de licht condities. Hij zoekt dus eerst het licht en dan een compositie. Ik doe het vaak toch nog andersom, eerst een compositie en dan wachten op het licht. Interessant dus om een andere kijk op de zaak te zien...

Zo kan Adam na een dagje lopen met een volle geheugenkaart thuiskomen terwijl jij nog steeds wacht op "die zonnestraal".

AJL schreef: Wat het scherpstellen betreft ben je niet juist Frans
Stel scherp volgens de tabel van hyperfocale afstand en je foto is van voor tot achter scherp

Als je het niet eens bent met Frans is dat je goed recht en mag je dat hier zeggen. Maar maak dan duidelijk wat Frans niet juist heeft hoe jij het wel zou doen. Dit soort lege opmerkingen bederven de goede sfeer op dit forum. Dit is al eerder onder je aandacht gebracht maar het schijnt niet tot je te willen doordringen.

Mooie filmpjes Dennis,
Dank voor het delen.

Ik lees in het eerste artikel dat de schrijver spreekt over een crop camera Nikon D7100 in samen werking met een 12-24 mm F4 lens , en dat hij bijna nooit van de 12 mm af komt .
Mijn vraag de Nikon D7100 is een crop camera schrijft hij maar wordt de lens dan niet een 18-36mm F4 lens?
Graag hoor ik of dat zo is en is dat dan groot hoek genoeg?

Als je het formeel juist stelt is 12 mm op een cropcamera 12 mm.
In vergelijking met een fullframe gedraagt het objectief zich op een cropcamera als een 18 mm op een fullframe.

Zie ook de kennisquiz. forum/viewforum.php?f=195" onclick="window.open(this.href);return false;

Ruim 1.5 jaar verder, zijn er nog forumleden die hier hun ervaring willen delen?
Deze week op een ander platform een stukje tekst getypt, waar ik vertelde dat inzicht en kennis van je omgeving erg belangrijk is. Het is erg leuk om in een omtrek van 20/25km uit je woonplaats op pad te gaan, elke omgeving heeft iets te bieden! Je word beperkt, maar eigenlijk ga je juist veel mogelijkheden zien omdat er heel nauwkeurig moet gezocht worden naar bijvoorbeeld een mooie compositie. Hierdoor leer je die omgeving goed kennen, en na verloop van tijd ga je inzicht krijgen over zonstand, weersomstandigheden, gebruik van apparatuur etc. Je zult denken dat je vaak met dezelfde foto's thuis komt, maar dit kan verrassend uitpakken.
In het verleden ben ik veel op plekken zoals de Zeelandbrug, skyline van Rotterdam en Kinderdijk geweest, ontzettend populaire locaties maar in mijn visie niet uitdagend. Foto's die daar gemaakt kunnen worden zijn prachtig, maar je bent in de meeste gevallen een flinke afstand onderweg voordat je op locatie bent en vervolgens kies je 2, misschien 3 klassieke composities uit waar je wat mee kunt.
Ik hoor fotografen vaak zeggen dat wanneer ze hun compositie hebben gekozen, hun camera niet meer verplaatsen totdat het mooiste licht verdwenen is. Dat vind ik zonde (persoonlijk hoor, iedereen heeft zijn eigen werkwijze), afwisselen van (com)positie geeft mogelijkheden om de juiste compositie te verbeteren.

Nog een mening die ik wil meegeven: ik heb augustus 2017 de overstap gemaakt naar een full frame camera van Nikon. Dit heeft de fotokwaliteit naar een hoger niveau gebracht. Laat ik voorop stellen dat een APS-C camera uitstekend geschikt is voor landschapsfotografie, en een stuk aantrekkelijker geprijsd is dan een Full Frame camera met bijbehorende lenzen.
Zal daarom ook niet stimuleren een FF aan te schaffen, maar als je aan bepaalde dingen gaat storen is het wel het overwegen waard. Het dynamisch bereik, detaillering op groot formaat en kleuren zijn beter te verwerken in een RAW-bestand waardoor het uiteindelijke resultaat ook mooier is.

Matthijs schreef: Ik hoor fotografen vaak zeggen dat wanneer ze hun compositie hebben gekozen, hun camera niet meer verplaatsen totdat het mooiste licht verdwenen is. Dat vind ik zonde (persoonlijk hoor, iedereen heeft zijn eigen werkwijze), afwisselen van (com)positie geeft mogelijkheden om de juiste compositie te verbeteren.

Ik had een vriend fotograaf die van te voren lokaties opzocht en bestudeerde en bepaalde welke foto hij wilde maken. Hij ging dan naar die lokatie, zette alles op, wachte tot het voor hem juiste licht, drukte af en ging weer naar huis. Was wel een analoge fotograaf. Dus 1 foto op die dag en ik kan je verzekeren dat het stuk voor stuk pracht foto's waren.

Zou me kunnen voorstellen dat als je een doorgewinterd fotograaf bent je sneller de foto vindt die je wilt maken.
Voor de minder gevorderde denk ik dat innemen van andere, soms verrassende, standpunten een goed uitgangspunt is. Al was het maar om te leren kijken.