Photodrome.nl

Na wat uittesten van mijn nieuw apparatuur, is deze als "beste" uit de reeks gekomen.

exif: iso100 35mm f8 1/200sec. geflitst door paraplu heen.




Toch nog even een vraagje ivm met het instellen van de flits, ik kan een brandpuntsafstand regelen met mijn flits van 24mm tot 105mm... maar wat houd dat precies in?
Betekent dat als ik op 35mm schiet dat ik dan ook de lens op 35mm moet instellen?


Gr. Geert

Nee hoor op 105 is het flitslicht smaller dan op 24 mm dan heb je meer sprijding van het licht.

wim schreef:Nee hoor op 105 is het flitslicht smaller dan op 24 mm dan heb je meer sprijding van het licht.

Dus als ik het flitslicht gerichter wil hebben moet ik hem op 105mm instellen?

inderdaad of je maakt een snoot van een paar velletjes papier. dan kan je het licht nog meer bundelen. meestal zet ik hem breed om zachter licht te krijgen door je flitser korter of verder weg ze zetten heb je het zelfde effect.

Bedankt voor je toelichting Wim ! en wat vind je van de opname?

Vind het een mooie oefenfoto.

Mooi portret!
Licht komt schuin van boven, belichting is goed.
Kin van je zoon zou wat omhoog kunnen, maar dit is het gevolg van je lage standpunt en hij "met zijn hoofd" naar de camera kijkt. Hij had ook zijn hoofd rechter kunnen houden en meer zijn ogen kunnen gebruiken om in de camera te kijken. Kleine kinderen hebben er minder last van, maar ouderen willen dan nog wel eens een tweede, derde en soms vierde ( ) kin ontwikkelen bij dit soort gebogen houdingen van het hoofd.
Iets over de arm. Je hebt hem zijn arm naar de camera laten buigen, waardoor zijn arm voor de grenslijn van zijn hoofd komt. Dit maakt dat zijn arm groot in beeld komt. Als je in deze houding bijvoorbeeld zijn hoofd "op zijn linkerhand/vingers" had laten rusten, dan had hij met zijn hoofd naar voren gemoeten en kwam zijn hoofd op gelijke hoogte van zijn arm. Je zult zien dat de arm er dan minder dominant in de foto komt. Let er wel bij dit soort houdingen op dat hij niet echt op zijn hand/vingers gaat rusten, maar deze aanraakt. Als hij er op gaat rusten veroorzaakt dit een verstoring van de kaaklijn en het indeuken van het gezicht.

Tot slot een aanvulling over je vraag over het zoomen van je flitser.
Meer gericht (105mm of snoot) wil ook zeggen dat je gerichter licht of "harder licht" krijgt.
Harder licht krijg je ook door de flitser niet door de paraplu te laten schieten.
Harder licht krijg je ook door je lichtbron verder van je onderwerp af te zetten. De lichtstralen die een andere kant op schieten en niet rechtstreeks naar je model gaan, zijn zodanig verzwakt dat ze minder invloed uitoefenen op het lichtbeeld.

Hard licht veroorzaakt hardere schaduwen, zacht licht zorgt voor zachtere schaduwen. Met name de schaduwovergang van licht naar donker is bij hard licht abrupter dan bij zacht licht.

Als je met een 24mm schiet, dan zou ik zeker de flitser op 24mm instellen. Als je de flitser op 105mm instelt, dan kan de lichtcirkel wel eens te klein zijn (is van een aantal factoren afhankelijk, waarvan de afstand er een is en het gebruik van een paraplu of softbox de ander is), maar het is wel iets om rekening mee te houden. Mijn Nikon flitsers hebben een ingebouwde diffuser die ik er uit kan halen en voor de flitskop kan plaatsen. Ik weet niet of de YongNuo's die ook hebben. Als ik dat doe, dan wordt het licht nog meer verstrooid.

Henry, bedankt voor de reactie en tips.
Bij mijn flitser heb ik een wit reflector dat ik kan uitschuiven en een wide-angle diffuser.
Heb ze beiden nog niet gebruikt.
In een ander topic van vandaag "Lowkey" heb ik mede door de tip van Wim, met de kartonnen verpakking van mijn statief een langwerpige buis gemaakt om over mijn flitser te schuiven.
Dit geeft in combinatie met 105mm brandpuntsafstand een heel gericht licht.
De achtergrond stond vol storende elementen zoals meubels e.d. en toch werd deze helemaal zwart.

Nu ben ik hier wel over een andere opname bezig

Gr. Geert

De witte uitschuifbare reflector heb ik ook op mijn Nikon flitsers zitten. Als je indirect flitste (bijvoorbeeld via het plafond) en je schuift die reflector uit, dan zorg je er voor dat er toch nog wat licht rechtstreeks naar je model gaat.



Omdat je een snelle leerling bent, nog het volgende: een leuk experimentje.

Geert schreef:De achtergrond stond vol storende elementen zoals meubels e.d. en toch werd deze helemaal zwart.

Je hebt deze foto gemaakt met een sluitertijd van 1/200sec. Uitgangspunt bij flitsfotografie (in Manual mode) is:
- Het diafragma bepaalt de belichting van je onderwerp
- De sluitertijd bepaalt de belichting van je achtergrond

Als je nu een schemerlamp (o.i.d.) in de achtergrond aan zet, dan kun je zien dat deze bij 1/200sec nauwelijks invloed heeft op de belichting van die achtergrond. Als je de sluitertijd verlaagt naar bijvoorbeeld 1/30sec en de overige instellingen gelijk laat, dan kun je zien dat je onderwerp hetzelfde belicht is, maar dat je door het verlengen van de sluitertijd de schemerlamp meer gelegenheid geeft om de achtergrond te belichten, waardoor er van die achtergrond meer in de foto te zien is.

Ivm de zwarte bg, in deze opname heb ik hem zwart gemaakt in LR.
Met paraplu is het me nog niet gelukt om de bg zwart te hebben omdat ik waarschijnlijk niet genoeg afstand neem van de muur e.d.
Zonder paraplu heb ik dat probleem niet, maar ik ga me er dit weekend eens in verdiepen met sluitertijden en diafragma instellingen.

Gr. Geert

Het licht neemt kwadratisch af met de afstand. Met andere woorden: je hebt het goed gezien dat als je meer afstand neemt tussen onderwerp en achtergrond, de achtergrond al snel donkerder wordt. Om een zwarte achtergrond te krijgen moet je zorgen dat er een aantal stops licht zit tussen de belichting van je onderwerp en dat van de achtergrond. Met een lichtmeter is dat eenvoudig "uit te meten", als je geen lichtmeter hebt, dan kan dat ook met de camera, maar het is wat omslachtiger. Je zult dan eerst je model goed uitmeten en vervolgens een spotmeting moeten doen op de achtergrond. Als de achtergrond nog teveel licht vangt, dan de achtergrond naar achteren plaatsen of je onderwerp en licht naar voren plaatsen.

Daar komt nog eens bij dat als je de sluitertijd kort maakt (1/200sec) het omgevingslicht weinig kans heeft om de achtergrond te belichten.

Henry, ik begin de theorie al wat te snappen.
Is eigenlijk niet zo moeilijk, maar je moet het allemaal wel weten natuurlijk

Geert, dat geldt eigenlijk voor alle theorie.

Wie zei ook al weer: "Je gaat het pas zien als je het door hebt"?
Juist! Johan Cruijff

Belichting ziet er goed uit. Ik ben niet weg van de compositie maar dat doet er voor het uittesten van de flitsers niet zo toe.

Theorie is leuk om te weten maar mijn ervaring is dat uitproberen van verschillende opstellingen toch, althans voor mij, vaak sneller duidelijkheid geeft. Wat ik in het begin wel heb gedaan is bij iedere foto die voor mij de belichting had die ik zocht, een aantekening maken van de opstelling. Het plaatsen van de lichten is belangrijker dan direct de juiste setting in de camera te hebben. Na verloop van tijd heb je aan een of twee testshots genoeg om de juiste camera setting te hebben.