Ik heb twee vragen over flitsinstellingen op afstand of hoe je dat ook noemt.
1) moet je je camera op TTL instellen of anders?
2) Er zit een zoom functie op de flitsers. Weet niet precies of ik daar wat mee moet of hoe dat dan werkt?

Ik hoor het graag?

Als je triggersetje TTL signalen door kan geven, dan zou je in TTL kunnen schieten. Nadeel is dat je niet vooraf weet hoeveel licht er zal worden afgevuurd. De camera doet immers de lichtmeting en geeft vervolgens aan de flitsers door hoeveel licht er moet worden afgevuurd. Om die reden zet ik zowel de flitsers als de camera in Manual mode. Ik weet dan precies wat er gebeurt en heb geen verrassingen.

Over de zoomfunctie op de flitsers: ik laat ze altijd maximaal uitzoomen, zodat ik een “grotere” lichtbron krijg. Een lichtbron waarbij het licht minder gericht is en dus minder hard is.

@Henry bedankt voor de tips. Ga ik toepassen.

Het manueel flitsen geeft je meer zekerheid en continu resultaten.
Je bekijkt een resultaat en kan dan fijn bijstellen waar nodig.
En er is vooral veel meer mogelijk dan in TTL.
Erg handig maar niet strikt noodzakelijk is het gebruik van een losse lichtmeter.

Het flitsen via TTL is desondanks het "automatisch" is een behoorlijk pak moeilijker om te bekomen wat je wil. Vooral complexe lichtopstellingen zijn erg moeilijk onder TTL. Je hebt zeer grondige kennis nodig over hoe TTL precies werkt om speciaal resultaten te halen.

Maar TTL is nu ook weer niet iets dat je helemaal moet afschrijven. Er is daar ook toepassing voor waar je met manueel er niet uit komt. Zo heb ik recent een taibox opname gedaan waarbij er zeer snelle actie was en de modellen snel rond liepen. Zonder HSS en TTL is dat onbegonnen zaak.
Een nadeel aan HSS en vooral TTL is dat het batterijen vreet tot in de hemel. Je hebt daar al goed (duur) spul voor nodig om op tempo vol te houden.

@Xafke Je geeft nuttige informatie zoals ook al bij de aanschaf van mijn flitssets. Ook weer bedankt voor deze info.

Eentje uit die shoot met HSS en TTL. Phottix koppen, tripbox voor en octa soft achter.
Balans 3 op 1. (verschil tussen de 2 flitsen)
HSS om hoge sluitersnelheid te halen. (1/2000 dacht ik)
TTL omdat het model permanent in beweging is. (matrix meting, correctie -1/3)
Camera in burst mode. +/- 8 frames per seconde

(foto is nog niet helemaal afgewerkt, ik moet die stripbox nog wegsoppen)
Maar zo heb je een idee.



Onder sync tijd (zonder HSS) is het onmogelijk deze foto te maken want alles zal bewogen beeld zijn.
TTL gaf mij betere resultaten dan manueel omdat het model heen en terug loopt.

Als je nog vragen hebt roep je maar.

Voor een ieder die minder bedreven is met flitsfotografie een toelichting op het goede verhaal van Xafke.

Als je de flitsers in Manual mode hebt staan (en je camera ook), dan is op 1 plek de belichting precies zoals je die wilt hebben. Als je model vervolgens iets teveel naar voor/achter/links/rechts gaat staan, zie je dit terug in de foto. Licht neemt namelijk kwadratisch af of toe, als je er resp. verder of dichter af/op gaat staan. Wat wel kan is de omgeving vlak uitlichten (je zorgt dat je flitsers de omgeving bijvoorbeeld via wanden en plafond egaal uitlichten), maar dit wil je denk ik niet. Bewegende onderwerpen fotograferen bij gericht licht in Manual mode en een perfect uitgelicht onderwerp verwachten is een “onbegonnen zaak”.

Daarnaast moet je bij bewegende onderwerpen rekening houden met de benodigde sluitertijd. De lichtpuls van een flits kan wel superkort zijn (veel korter dan de minimale flitssyncrhonisatietijd van je camera in TTL: bijvoorbeeld 1/250 sec), dat wil niet zeggen dat je altijd met flits ook onbewogen beelden schiet. Als er namelijk voldoende omgevingslicht aanwezig is, zorgt dat omgevingslicht er voor dat de beweging van je model in die 1/250 sec wel door de camera kan worden vastgelegd. Als het te donker was, dan heb je hier geen last van. De oplossing is dan gebruik te maken van flitsen met HSS. Je kunt dan flitsen met een sluitertijd die korter is dan de 1/250sec en die heb je nodig om snelle beweging (bewegingsloos) te kunnen vastleggen. Er zit 1 nadeel aan het gebruik van HSS: de flits is veel minder krachtig en je flitser moet dus veel dichter op je model staan. In geval van HSS flitsen, wordt er niet 1 flits afgevuurd, maar een serie van flitsen. Om dit mogelijk te maken kan de flitser dit niet op maximale capaciteit doen, want hij krijgt zich niet zo snel weer opgeladen voor de volgende flits. Wil je een grotere ruimte met HSS bestrijken, dan heb je al snel een krachtige studioflitser nodig (met je reportageflitser red je dit dus niet).

En dan heb je de flitsers opgesteld staan en schiet je in TTL (bij TTL bepaalt de camera hoeveel flitslicht er wordt afgevuurd), dan nog moet je geluk hebben dat je flitsers het model mooi uitlichten. Voor je het weet houdt een hand of draai van het hoofd net dat licht weg uit haar gezicht. Veel foto’s maken en spelen met je lichtopstelling is hier de oplossing.

@Xafke en @Henry bedankt voor deze aanvullende informatie die ook voor anderen nuttig is.

Frans dacht dat ik je deze link al gegeven had.

Maar kan hem niet terugvinden.
Dus misschien dubbel maar site geeft veel informatie over flitsen voor beginner toto gevorderde.

http://strobist.blogspot.com/2006/03/lighting-101.html

Over de blogspot: Er zijn vier archieven (rechterkolom, dropdownmenu's):
- On-assignment archive
- Lighting 101 archive
- Lighting 102 archive
- Lighting 103 archive
- maandelijkse archieven

Duidelijk geschreven en legio voorbeelden uit de praktijk.
De laatste jaren ook voorzien van een "vertaler", zodat je ze ook in het Nederlands kunt lezen. De vertaling is niet perfect, maar je kunt het daarmee de verhaallijn wel goed volgen.
Om de teksten in het Nederlands te kunnen lezen: selecteer Dutch)

Die link van Frans was ik even vergeten maar is idd een zeer goede bron om je in te verdiepen.

@Frans je had die blog al eerder doorgegeven. Nogmaals bedankt voor de link.
@Henry Ben al wat aan het lezen, bedankt