beste lezers kan iemand mij raad geven
ik ga morgen waterski treken ik ga met mij
70/300 foto,s nemen maar ik was van plan
mijn keno teleplus 300 dg 1.4 er tussen te zetten
maar met mijn 55/200 komt ik net iets te kort
en dan wouw ik mijn 70/300 e op zetten en op 200mm
foto,s paken
maar nu is mijn vraag moet ik mijn EVop 0 laten staan
of moet ik die op drijven voor een ander belicting te krijgen
maar een ander waarde
gelieve als er iemand er raad me weet laat het mij weten

ik dank u voor diet te lezen

groetjes pierre

da´s altijd even uitproberen en al naargelang de lichtomstandigheden.. ik maak altijd eerst een paar testfoto´s en dan zie ik meteen of ik al dan niet moet gaan compenseren.. en vaak moet ik tussendoor ook nog allerlei belichtingscompensaties gaan uitvoeren.

de ene keer is het ev 0,0, maar dat kan zomaar veranderen in ev -0,3 of soms zelfs ev-0,7.. en verder kun je met verandering van iso en diafragma en focuslengte ook weer hele andere resultaten krijgen..

histogram in de gaten houden, en verder gewoon knallen.. het is digitaal, dus je kunt er nog van alles en nog wat aan aanpassen..

Ik begrijp alleen niet waarom je met een 70-300 met een 1.4 extender op 200mm wilt fotograferen? Maar ik zou de Ev gewoon laten voor wat hij is. Zelfs in M of in Av of in Tv herberekend de camera zelf het verlies aan licht.

Een digitale sensor kan beter licht vangen dan donkere delen later oplichten. Dus als je gaat onder belichten met een 70-300 en een extender dan zal die op 420mm f/8 zijn en dat is al vrij donker. Als je dan gaat onderbelichten dan krijg je alleen maar ruis!! Niet doen dus?

Ik zou dus je 70-300 met je kenko gewoon in Av stand gebruiken en niet aan de belichtingscompensatie zitten. En je ISO waarde gewoon lekker op ISO800 zetten als het lekker overdag is.

als alles alleen op Av stand zou werken, met of zonder converter, dan had die hele EV knop volgens duckie nooit op een toestel moeten zitten..

zomaar een eind je diafragma opendraaien voor meer licht, of op iso 800 gaan zitten knallen lijkt me nou ook niet direct ideaal lijkt me, of ik heb iets helemaal over het hoofd gezien of zo zeker?.

Gewoon de camera van de M-stand halen en deze op A zetten. Compenseren lijkt mij daarna niet nodig.

Met een 70-300 waterskiën volgen met een extender er tussen is dus op f/8 zonder te knijpen op 420mm Alex mocht het te donker zijn dan kun je makkelijk op ISO800 overdag schieten met mooie snelheden op 420mm lijkt me. Als je de crop sensor waarde meeneemt is het 672mm en dus is 1/800 zonder AF misschien wel handig.

dan is met f/8 en 1/800 misschien ook wel ISO 400 of ISO 800 nodig om nog lekkere snelheden te halen. En in M of Av hoef je met die ISO waarden nog niet direct te plussen om betere signaal ruisverhoudingen te halen. Maar in M e gehele tijd door de zoeker kijkend een waterskier volgend en dan hopen dat je je sluitertijden manueel gaat bijhouden, lijkt me niet handig nog los of je kundig genoeg bent om in M stand sport te schieten zonder AF als extra handicap.

Maar ik schiet vaak genoeg sport overdag met ISO 400 of 800. Zie je niets van met genoeg licht en je hebt lekkere scherpe en stilstaande actie platen.

ik dank u voor voor uw info allemaal
maar als in stand M wil fotograferen en als het heel mooie
weer is mag ik dan niet op het zonnetje zetten in plaats van
A witbelans (automatisch) en mijn ISO 100 staat
ik zet mijn convector er graag tussen op mij 70/300 als ik te kort moest
komen bij het fotograferen
moest er iemand daar nog info over weten
graag het mij dan nog laten weten

ik dank u voor dit te lezen

groetjes pierre

EV gebruik ik juist, om evt afwijkingen in lichtmeting op te vangen. dit omdat bv de opgegeven iso waarden veelal afwijken van de werkelijkheid. dat geldt niet alleen voor mijn toestel, maar voor vele toestellen van diverse merken. de ev-knop is 1 van de meest onderschatte knopjes op een fototoestel..in m-stand kun je hetzelfde doen, maar da´s idd niet handig tijdens actie fotografie, in Av-stand is het soms gewoon nodig om dat even te kunnen overrulen dmv die ev-knop. werkt ook sneller en handiger dan bv in m-stand, of bv je iso iedere keer weer te moeten verzetten. gewoon de ev-knop effies indrukken en tegelijkertijd je wieltje verdraaien, terwijl je de actie gewoon kunt blijven volgen, zonder je oog van de zoeker af te kunnen halen. voor mij werkt het althans erg makkelijk..

zou ik dan voor het best mijn laptop mee nenen
of zo in zoenen op mij camara

groetjes pierre

Ik kies er toch voor om alleen als ik voor belichtingscompensatie ga alleen voor plus Ev te kiezen en nooit min Ev, aangezien een 0Ev foto ook terug gedraaid kan worden zonder overbelichting en dan krijg je dus ook die mooie contrastrijke kleuren ed alleen in de nabewerking en heb je meteen ETTR voor beginners Meer detail meer scherpte meer data, maar met minimaal aanpassingswerk.


Jean Piere, liever niet klooien met witbalans. Gewoon in RAW schieten en AWB gebruiken, het zal maar heel zelden zijn dat je dat moet aanpassen. Het is vaker dat je het wilt aanpassen maar niet echt hoeft. Van alle dingen die ik met mijn camera doe ed is AWB echt het enige wat ik zelden gebruik. Ik pas nog vaker mijn helderheid van mijn LCD scherm aan of schakel Mirror Lock Up in of uit

Maar als je gewend bent om in M te schieten probeer dan in ieder geval het licht ed in de gaten te houden, en dus in de buurt of net iets boven de 0Ev uit te komen.

Aangezien je met een extender gaat werken en een minder lichtsterke lens combinatie is de kans op ruis of minder scherpte al aanwezig en je zou eigenlijk voof f/11 moeten kiezen voor scherpte compensatie maar dan ga je helemaal achter uit met je sluitertijden.

Ik zou je aanraden : Lens met converter, Av, dan je belichtings compensatie op 1/3 stop plus Ev en dan kijken welke snelheden je haalt op f/8 of f/9, en dan de ISO verhogen tot je ongeveer snelheden haalt van 1/800 of 1/1000.

En dat zal al snel beginnen vanaf ISO 400 vermoed ik.

duckie:

die - die ik ervoor gezet had, diende als voorbeeldje, maar had net zo goed + kunnen zijn natuurlijk..

witbalans laat ik meestal ook met rust, dus gewoon op AWB, bij normale lichtomstandigheden. witbalans is eigenlijk niet het correcte woord, en is erg verwarrend.. ik spreek liever over kleurtemperatuur, uitgedrukt in graden kelvin..

soms verander ik het wel es, omdat ik expres andere kleurtemperatuur wil gebruiken, om zodoende extra sfeer te creeren, indien de plaat daarom vraagt, en bv tijdens indoor, met tl-verlichting oid, dan moet je echt wel je kleurtemperatuur veranderen, wil niet alles groen uitslaan...

Jouw camera functioneert uitstekend met de witbalans op de A-stand.

Die van jouw toch ook?

ik schiet jpeg..

Daarom dus! Nikon corrigeert de kleuren goed bij een A-stand van de witbalans. Zeer zelden heb ik achteraf de kleuren nog drastisch moeten wijzigen.

Dan moet je helemaal niet onderbelichten

alles hangt van de omstandigheden af.. (en van je toestel)


http://www.kenrockwell.com/tech/exposure.htm

mijn sony a200 heeft op iso 100 neiging tot onderbelichten, en vanaf iso200 wordt het al veel beter, met -0,3 EV.. (zelf achtergekomen, lang voordat ik dit artikel van KR had gelezen. )

achteraf zag ik op bv dxo-mark, dat mijn eerdere bevindingen correct waren, en dat ieder toestel weer zijn eigen ´mishaps´ heeft, ik pas me aan aan mijn toestel, en niet andersom.

base iso is met de huidige generatie dslr´s meesta iso 200, en iso 100 of bv zelfs iso 50 is softwarematig aangepast vanuit de base iso..(en alle afwijkingen die daarbij horen.. het zou te duur worden, om alle iso-settings van ieder toestel te gaan calibreren..zelfde geldt voor front-backfocus-issues, hotpixels etc..internetfora staan er mee vol geschreven.. )

film is meestal preciezer qua iso, alleen met ieder toestel heb je ook weer in meer of mindere mate afwijkingen qua lichtmeting.. van alle 30+ toestellen die ik in gebruik heb, is er geen 1 hetzelfde..

ook de digitale niet..

Ik weet dat jij het weet, maar ik zeg het nog een keer. Onder of verkeerd belichten bij een digitale sensor is DATA WEGFLIKKEREN. Wat er NIET is, kun je ook NIET meer terug krijgen. Dat je moet kijken naar het histogram is het enige juiste en als je onderbelicht bij een digitale sensor dan heb je dus minder detail, scherpte ed. Dan kun je beter gewoon de camera zijn werk laten doen, en dan in de software de Ev aanpassen. Dan heb je meer data om daarna het contrast terug te winnen. Dit is geen mening, dit is een voorlopig vaststaand natuurkundig feit. Tot dat ze een ander systeem gaan ontwikkelen om analoog licht om te zetten in digitale data

Zal wel aan mij liggen dan, maar in overbelichte gedeelten van een foto zit volgens mij ook niet veel data meer.
Ik schiet heel vaak op -0,3EV, omdat de omstandigheden dat vragen en soms heel soms zet ik de belichting nog meer in de min......bijv. een zwaan tegen een donkerdere achtergrond.
Als je op zo'n moment gaat overbelichten is de hele zwaan uitgebeten en die krijg je niet meer goed als je net als ik alleen in jpg schiet.
Als ik bijv. een vogel in de lucht op de foto zet, dan ga ik wel overbelichten.

dat snap ik, maar ik ging uit van een correcte belichting, en soms moet je daar ook wel es negatieve belichtingscompensatie voor toepassen, wil je de boel goed belicht hebben.