Hoe heb je hier het licht gemeten?
=>
Update: Als ik naar de Exif informatie kijk, dan zie ik dat je een Matrix meting had ingesteld.
Waarom vraag ik dit?
- De omgeving is behoorlijk licht.
- De ijsvogel (die je onderwerp is), is erg klein in beeld en behoorlijk donker.
Als je de verkeerde lichtmeting kiest, wordt je onderwerp dus niet goed belicht. De ijsvogel zit in een vlak van ongeveer 300x300pixels. De foto heeft een afmeting van 4288x2848pixels. Dit komt overeen met minder dan 1% van de beschikbare pixels. Ik durf dan ook gerust te stellen dat matrixmeting hier een verkeerde lichtmeetmethode is! Als je hier de ijsvogel goed had willen belichten, dan zou je hier gebruik hebben moeten maken van een spotmeting.
Hier vind je een artikel over lichtmeten.
Ik zie trouwens dat je overige instellingen waren: 1/640 sec; f/10; 500mm (de D300s heeft een cropsensor: 750mm), ISO 500
Als ik deze gegevens zie, dan heb ik de volgende reactie:
A) Je gebruikt een diafragma van f/10. Je hebt op een afstand van 10 meter een scherptediepte van 15cm en op een afstand van 5 meter is de scherptediepte 4cm. Een diafragma van f/10 zou dus bij juist scherpstellen voldoende moeten zijn om de ijsvogel volledig binnen de scherptediepte te krijgen. Wat ik hier zie is dat de ijsvogel goed scherp op de foto staat. Dus je hebt hier goed scherpgesteld en voor zover ik kan zien geen last van front- of backfocus.
B) De sluitertijd was 1/640sec bij 750mm. Dit is een beetje langzaam, ook vanaf een rijstzak.
C) Je had nog ruimte om de iso-waarde te verhogen. Eerder in dit topic suggereerde je van niet. Volgens mij kun je tot ISO1200 gaan zonder dat je last hebt van ruis.
Matthijs schreef:
...en te laag in de ISO moet blijven om ruis tegen te gaan..
Vanaf ISO1600 krijg je een beetje last van ruis. Met de standaard ruisonderdrukking op je camera-body kun je dit goed verhelpen, uiteraard kan dit ook in de nabewerking op je computer.
Je had de ISO-waarde hier op 1250 kunnen zetten, waarmee je de sluitertijd op 1/1000sec zou komen. Bij een brandpuntsafstand van 750mm heb je meer kans op een foto zonder bewegingsonscherpte. Van die bewegingsonscherpte zie ik hier trouwens niet zoveel. De foto lijkt goed scherp te zijn!
Trouwens, als je het origineel bestand plaatst, kunnen we via het vergrootglas (linksboven) en "het kruis van pijlen" rechtsonder, de grote foto bekijken. Je moet de foto dan wel via
imgur plaatsen. Photobucket verkleint het bestand naar 1024pixels, kijk maar eens in
dit topic van mijzelf.
Mijn conclusie op basis van deze foto en de exif informatie die in de foto zit (de exif info die ik kan zien):
1. Je hebt de verkeerde lichtmeetmethode gebruikt. De foto is "in totaal" goed belicht, maar je ijsvogel is te donker. Als je in plaatst van de matrix meetmethode de spotmeetmethode had gebruikt, dan zou de ijsvogel goed belicht zijn en de omgeving te licht.
2. Je staat ver van de ijsvogel af. Zelfs met je 500mm krijg je hem er niet lekker op. Dit is trouwens een bekend probleem voor vogelaars. Een optie is een schuiltentje + flink wat uren in het schuiltentje óf voorzichtig dichterbij sluipen. Het aanschaffen van een nog grotere telelens is geen optie. Recent heeft Rob Olivier in een
ander topic uitgelegd dat je met een lens met brandpunt van 1300mm moeilijk goed scherpe foto's kunt maken omdat elke geringe beweging al 1 teveel is. Daar komt nog eens bij dat een brandpuntsafstand van 1300mm vraagt om een nog kortere sluitertijd en die is niet altijd voorhanden.
Wil je dus de ijsvogel groter op de foto hebben, waarbij de crop nog binnen redelijke grenzen blijft, dan zul je er dus dichter op moeten staan.
3. Het oplichten van een donkere foto (of het oplichten van de te donkere ijsvogel) naar een juiste belichting levert je
altijd ruis op. Dit heeft niks met aantal pixels te maken, maar simpelweg met het feit dat je de "technisch aanwezige ruis" in de foto zichtbaar gaat maken. Maak maar eens een onderbelichte foto (bijvoorbeeld met belichtingscompensatie -3EV van jezelf) en verbeter deze dan maar eens in je fotobewerkingspakket en kijk dan eens wat dit doet met de donkere delen in je foto.
Om die reden kun je veel beter de foto iets te licht schieten en deze in de nabewerking donkerder maken dan andersom. Daarom wordt geadviseerd om ETTR (Expose To The Right) te belichten: dus een iets lichtere foto te maken. Kijk ook even in
dit topic over het histogram. Onderbelichten met een digitale camera (dus het histogram aan de linkerkant) is juist de reden dat er vaak ruis optreedt in de donkere partijen. Wanneer deze opgelicht worden in Photoshop/Paintshop Pro met bijvoorbeeld niveaus of schaduw/hooglicht, moet het programma aan het werk met informatie die er
niet is. In het eerste deel van het histogram zit immers heel weinig beeldinformatie. Tja, en daar weet zelfs een prachtig programma als Photoshop/Paintshop Pro zich geen raad mee.
=> Met je Nikon D300s is niks mis, maar dat wil niet zeggen dat je van mij niet een Nikon D7100 mag aanschaffen. De Nikon D7100 heeft als voordeel dat het een nieuwe camera is en dat je daardoor tot ISO6400 nog redelijk ruisvrije foto's kunt maken. Dit is wel een groot voordeel ten opzichte van de ISO1250 van de D300s. Daarnaast is het scherm wat groter en de kwaliteit van dat scherm wat beter. Hij is ook water-sealed, maar de body voor slechts voor een deel van Magnesium. Hij is wel weer ietsje lichter. De sensor bevat 2x zoveel pixels, maar het interne geheugen heeft plek voor minder foto's (dus zit eerder vol bij het fotograferen in borst-mode).
Ik ben alleen bang dat als je daar met dezelfde instellingen (en dan met name die van de lichtmeting) deze foto gaat maken, dat het resultaat niet anders zal zijn.
dat u me nogmaals wilt helpen! 
)