.......gedaan met m'n nieuwe flitser.
Update ivm witbalans....
-1/8 sec. f/4,5 62 mm Iso 800-
Flitser halve kracht gezet.
Testje......plus update.
-
Erik Symoens
- Lid
- Berichten: 15907
- Lid geworden op: 21 jun 2014 21:28
- Bezwaar bewerken: Nee
- Geslacht: Man
- Locatie: Stekene
- Contacteer:
Laatst gewijzigd door Erik Symoens op 02 jan 2017 21:10, 1 keer totaal gewijzigd.
-
Erik Symoens
- Lid
- Berichten: 15907
- Lid geworden op: 21 jun 2014 21:28
- Bezwaar bewerken: Nee
- Geslacht: Man
- Locatie: Stekene
- Contacteer:
Bedankt al jongens.......update geplaatst na bemerkingen.
-
Daniel Doyen
- Lid
- Berichten: 4511
- Lid geworden op: 28 jun 2013 09:51
- Bezwaar bewerken: Ja
- Geslacht: Man
- Locatie: Earth
Ik vind de kleuren toch raar overkomen... 
Zonder over een raw bestand te beschikken, is het me natuurlijk moeilijk om eraan te werken,
maar na 3 minuutjes CC bekom ik dit :
DD.
Zonder over een raw bestand te beschikken, is het me natuurlijk moeilijk om eraan te werken,
maar na 3 minuutjes CC bekom ik dit :
DD.
-
Daniel Doyen
- Lid
- Berichten: 4511
- Lid geworden op: 28 jun 2013 09:51
- Bezwaar bewerken: Ja
- Geslacht: Man
- Locatie: Earth
De update van Daniel is een hele verbetering, je hebt een sluitertijd van 1/8 ste sec. En een iso van 800.
Rare combinatie om met flits te werken
Ik geef je een raad als je met een flits werkt :
Start met iso 100 of 200, F.8 en 125 sec
Dit is steeds een goede start basis
... daarna kan je verder experimenteren ! DD.
-
xafke
- Lid
- Berichten: 4932
- Lid geworden op: 12 jul 2015 02:18
- Bezwaar bewerken: Nee
- Geslacht: Man
- Locatie: Belgie
Ik ben het eens met Daniel.
Dat zijn goede startwaarden bij basisflitswerk als je manueel werkt.
Om de maximale sluitertijd te weten te komen van je camera bij manueel flitsen moet je eens in de handleiding van uw camera zoeken naar "sync time". Bij mij is dat ongeveer 1/250 maar veiligheidshalve gebruik ik meestal 1/200. Ga je daar boven dan zal je zien dat er een zwarte band in beeld zal komen. Je ziet dan het sluitergordijn op de foto.
Zet je witballans op "flits" dan moet je er nadien niets aan veranderen.
Ik vermoed dat je toestel hier op diafragmavoorkeur stond. Je moet hiermee opletten als de omstandigheden donker zijn want dan gaat uw toestel lange sluitertijden gaan kiezen en omgevingslicht meenemen in de foto. Dus gemakshalve bij een manuele flits ook je toestel op manueel zetten en de waarden van Daniel als basis gebruiken.
In het begin is het wat zoeken naar de kracht die je moet instellen op je flits.
Hiervoor zijn verschillende methoden. De een werkt al liever zo dan anders maar dit zijn ze:
- Kies bewust een diafragma, stel dan uw flits in tot je een goede belichting hebt.
- Omgekeerd, Stel uw flits in op de kracht die je wil en zoek dan naar het diafragma dat er bij past om een goede belichting te bekomen.
In beide gevallen gaat het een pak sneller als je een losse lichtmeter hebt. Dan gaat het zo:
- Kies een diafragma naar keuze, stel uw flits in op whatever, meet het licht, stel de flits bij tot wat je meet past bij het diafragma van je toestel.
- omgekeerd, stel uw flits in op whatever, meet en stel je diafragma in.
De beste methode is om vanuit uw diafragma te starten. De reden is dat je dan rekening gaat houden met de scherptediepte. Je bouwt zo alles op. En het voordeel is dat je gemakkelijk extra flitsen kan toevoegen zonder de camera te moeten bijstellen.
Zelf ben ik groot voorstander van een losse lichtmeter omdat je het direct juist hebt. Anders is het veel trial and error. Maar je zal ook zien dat na enige tijd werken met een lichtmeter je die steeds minder nodig zal hebben omdat je de waarden zowat uit het hoofd zal kennen.
Toch werk ik na al die jaren nog steeds met een lichtmeter. En dat is voornamelijk omdat ik lui ben (een goed informaticus is lui per definitie ) Maar het laat me ook toe om zeer complexe dingen te doen zoals het combineren met reeds aanwezig licht. Ik meet in 1 keer alles uit en ik weet op voorhand wat ik zal bekomen.
Dat zijn goede startwaarden bij basisflitswerk als je manueel werkt.
Om de maximale sluitertijd te weten te komen van je camera bij manueel flitsen moet je eens in de handleiding van uw camera zoeken naar "sync time". Bij mij is dat ongeveer 1/250 maar veiligheidshalve gebruik ik meestal 1/200. Ga je daar boven dan zal je zien dat er een zwarte band in beeld zal komen. Je ziet dan het sluitergordijn op de foto.
Zet je witballans op "flits" dan moet je er nadien niets aan veranderen.
Ik vermoed dat je toestel hier op diafragmavoorkeur stond. Je moet hiermee opletten als de omstandigheden donker zijn want dan gaat uw toestel lange sluitertijden gaan kiezen en omgevingslicht meenemen in de foto. Dus gemakshalve bij een manuele flits ook je toestel op manueel zetten en de waarden van Daniel als basis gebruiken.
In het begin is het wat zoeken naar de kracht die je moet instellen op je flits.
Hiervoor zijn verschillende methoden. De een werkt al liever zo dan anders maar dit zijn ze:
- Kies bewust een diafragma, stel dan uw flits in tot je een goede belichting hebt.
- Omgekeerd, Stel uw flits in op de kracht die je wil en zoek dan naar het diafragma dat er bij past om een goede belichting te bekomen.
In beide gevallen gaat het een pak sneller als je een losse lichtmeter hebt. Dan gaat het zo:
- Kies een diafragma naar keuze, stel uw flits in op whatever, meet het licht, stel de flits bij tot wat je meet past bij het diafragma van je toestel.
- omgekeerd, stel uw flits in op whatever, meet en stel je diafragma in.
De beste methode is om vanuit uw diafragma te starten. De reden is dat je dan rekening gaat houden met de scherptediepte. Je bouwt zo alles op. En het voordeel is dat je gemakkelijk extra flitsen kan toevoegen zonder de camera te moeten bijstellen.
Zelf ben ik groot voorstander van een losse lichtmeter omdat je het direct juist hebt. Anders is het veel trial and error. Maar je zal ook zien dat na enige tijd werken met een lichtmeter je die steeds minder nodig zal hebben omdat je de waarden zowat uit het hoofd zal kennen.
Toch werk ik na al die jaren nog steeds met een lichtmeter. En dat is voornamelijk omdat ik lui ben (een goed informaticus is lui per definitie
) Maar het laat me ook toe om zeer complexe dingen te doen zoals het combineren met reeds aanwezig licht. Ik meet in 1 keer alles uit en ik weet op voorhand wat ik zal bekomen.
-
Erik Symoens
- Lid
- Berichten: 15907
- Lid geworden op: 21 jun 2014 21:28
- Bezwaar bewerken: Nee
- Geslacht: Man
- Locatie: Stekene
- Contacteer:
Bedankt allen!!!!.....
Xafke.....bedankt van je heldere basisuitleg te geven,kan ik al wat mee om te beginnen.
DD......bedankt al om deze basis instellingen te geven.
Met die witbalans zit ik steeds te kloten als het over huidtinten gaat......hopelijk met de witbalans op flitsen te zetten gaan we hier al een flink stuk vooruit.
Met deze foto was het de bedoeling ook om zo'n feedback te krijgen....wordt vervolgd en verdere tips steeds welkom!!!!
PS: sync. time bij d3200 is 1/200 sec.
Xafke.....bedankt van je heldere basisuitleg te geven,kan ik al wat mee om te beginnen.
DD......bedankt al om deze basis instellingen te geven.
Met die witbalans zit ik steeds te kloten als het over huidtinten gaat......hopelijk met de witbalans op flitsen te zetten gaan we hier al een flink stuk vooruit.
Met deze foto was het de bedoeling ook om zo'n feedback te krijgen....wordt vervolgd en verdere tips steeds welkom!!!!
PS: sync. time bij d3200 is 1/200 sec.
-
Frans
- Lid
- Berichten: 52220
- Lid geworden op: 25 aug 2008 22:01
- Bezwaar bewerken: Nee
- Geslacht: Man
- Locatie: Doetinchem
Je hebt een leuk model tot je beschikking.
Op deze site http://strobist.blogspot.nl/2006/03/lighting-101.html leer je spelenderwijs de geheimen van het flitsen.
Op deze site http://strobist.blogspot.nl/2006/03/lighting-101.html leer je spelenderwijs de geheimen van het flitsen.