Hoe foto's maken in een stoffige donkere binnenbak

[Wim]

Zal denk ik ook aan je camera liggen bij hoge iso geeft de ene camera meer ruis dan de andere .
Zou een persoonlijk witbalans maken of het bijstellen in de kelvin.
mocht het op je camera zitten.
Bij slecht licht zit je al snel op kelvin 3200 of lager.
Ruis kan je ook weer terug dringen in adobe of een ruisfilter.

[Niels]

wat wim zegt is niet helemaal maar! Sommige camera's kunnen slecht belichten beter op lossen!

Maar na ik sinds kort geleden heb, is 100 iso niet per defintie beter dan 1600 iso. En dat heeft te maken met hoe je belicht. Ik ben het zelf nog helemaal aan het uitzoeken, maar het heet belichten op rechts. Wat inhoudt dat je de foto wat overbelicht, en dan daarna in de nabewerking de foto wat donkerder maakt..

Ik zie dat je nu weet hoe je het moet instellen, misschien is belichten op rechts dan nog best wat moeilijk.. maar oefenen, er is vaak in de avond wel een training dus blijven proberen. wanneer het donker is, en er worden dingen bewogen dan draait alles om je sluitertijd. normaliter reken je minimaal 1/60ste (bij een vaste hand) bij statief kan het iets lager, met IS ook. Maar je hebt bewegende beelden, dan zou ik hoger gaan zitten. Na 1/60ste gaat het om je brandpunt. Dus 100mm is 1/100ste seconden, en zo verder.

daar aan laat je de camera dan je diafragma kiezen, gaat dat niet doe je de iso omhoog. Wanneer je dat zo hebt ingesteld doe je de belichtings compensatie 1/3 stop lichter.

Zoals ik al zei ik ben het ook aan het uitzoeken, maar het schijnt heel goed te werken!

[Mendel]

Zet je camera op sluiterstand, en zet deze op 1/van je brandpunt. Dus bi 200mm, een sluitertijd van 1/200. Hiermee kan je uit de hand fotograferen.

Wanneer de camera zegt dat hij te weinig licht krijgt, ga je je ISO verhogen totdat je met je voorkeuze op de sluiterstand wel een goede belichting krijgt.

Hierbij speelt ook een rol, dat hiervoor lichtsterke objecteiven een uitkomst bieden, een objectief welke een maximale diafragma van f1.8 heeft, kan met een iets snellere sluitertijd werken dan een objectief met een maximaal diafragem van f3.5.

[Niels]

euhm nee je F-getal moet juist zo laag mogelijk! F2 heeft een grotere opening door je lens, dan heb je dus meer licht maar als nadeel heb je een kleine scherpte diepte. Op F8 is de opening kleiner, daarmee komt er minder licht door je lens. Voordeel is dan weer dat je een grote scherpte diepte.

In dergelijke donkere ruimte heb je veel licht nodig, dus F getal omlaag, en idd je sluitertijd niet te laag. Tot hoeveel mm kun je inzoomen? meestal is dat iets van 120mm op een compact. Dan dus zetten op 1/150 ste (heb je iets marge) en dan diafragma zo laag mogelijk. En dan kijken met je iso.

Je hebt schijnbaar een compact camera, die gaan niet zo goed om met ruis, en niet de perfecte ruis, dus misschien kun je hem dan iets overbelichten..

Wat voor camera heb je precies?

[Henry]

Binnenfoto's maken zonder flits vereist een lichtgevoelige lens en een camera die goed met ruis om kan gaan. In je eerste foto zie je allemaal paarse en groene stippen. Dit is dus de ruis. Niet erg fraai in je foto. Een dure camera kan hier beter mee omgaan dan een goedkope camera. Een full frame camera heeft er minder last van dan een camera met een kleinere CCD,

Flitsen is denk ik geen optie. De paarden zullen er van gaan schrikken, wat niet de bedoeling zal zijn. Blijven de tips over die hierboven al zijn gegeven:
- kleine f-waarde instellen
- laat de iso-waarde stijgen net tot het niveau dat voldoende is (hoe hoger de iso-waarde hoe meer ruis in je foto)
- zoom niet teveel in (want dat levert je lichtverlies op).

Al met al: binnenfotografie vergt meer van je camera dan buitenfotografie. Licht is er vaak een probleem en de minder fraaie achtergrond een "gegeven".

[Niels]

Flitsen ook geen zin omdat het te ver weg is. Je kunt nog iets oplossen met een monopod.

De 15x zoom is de zoom die je op je lens hebt. Van 15x tot 30 is digitaal, dat houd in dat die je sensor niet helemaal gebruikt. Ik zou digitale zoom uitzetten, dat bijknippen wat de camera doet kun je zelf in een bewerk progje veel beter.

Er van uitgaande dat je lens begint op 24mm dat is vaak zo.. dan heb je dus 24x15=360?mm dan zou je bij volledig inzoomen een sluiter tijd van 1/360ste nodig hebben. Dat gaat je niet lukken denk ik. Je moet dan teveel iso gebruiken. Dus voor de helft inzoomen tot 8xzoom en1/200ste instellen diafragma op F2.7 en vervolgens kijken welke iso goede foto,s maakt. Vervolgens ga je iets geks doen want je maakt je sluitertijd 1 stop langer dus 1/160 is dat geloof ik. Nu worden je foto,s wat te licht.. maar dat geeft niet want in photoshop ga je ze dan donkerder maken. Met als gevolg dat je een goede belichting krijgt met weinig ruis.. tenminste dat is zoals ik exposure to the right heb begrepen. Ik denk dat zo,n software matig trucje de enige mogelijkheid is om goede foto's te maken in een slecht verlichtte omgeving, met jou camera..
De nieuwe spiegelreflex kunnen door de grotere sensor beter omgaan met ruis, maar die investering vraagt voor deze tak van sport ook gelijk dure professionele lenzen omdat de kitlenzen te weinig licht doorlaten

[jeroentje]

Je gaat heel simpelweg geen schitterende foto's maken met de spullen die je hebt, in combinatie met de omgeving waarin je fotografeert. Of je moet je kennis in de loop der tijd ontzettend uitbreiden, maar dan ben je wel eventjes bezig.

Ik heb eens even gekeken naar je camera. Je flitser heeft een bereik van iets meer dan 9 meter. En dit is waarschijnlijk wanneer het diafragma op zijn grootste opening staat. Ga je dat diafragma iets knijpen, dan neemt het al heel snel af. Daarnaast is je flitser ook erg klein en houd je een kleine lichtbron over. En het is ook niet al te prettig voor de paarden en ruiters.
En, een van je vragen, als je flitst, dan ga je de stofdeeltjes tussen jou en het paard ook belichten en dan ga je ze zien.
De flits zou ik dus gewoonweg nooit gebruiken in de binnenbak, zeker niet ivm het stof.

En dan kom je bij een ander punt aan. Het punt dat je meer verwacht dan dat je camera kan leveren. Je hebt een piepkleine sensor (6x4mm) en wanneer je hoger in iso moet, dan ga je dat al heel snel terugzien in de ruis. Wanneer je wat onderbelicht, om snellere sluitertijden te halen, dan ga je die ruis optrekken in je nabewerking en wordt hij zo hinderlijk aanwezig als in foto 1.

Wanneer je bij de springwestrijd foto's wilt maken, dan moet je je even goed afvragen waar je ze voor wilt maken. Voor je eigen herinnering zal het al snel prima zijn, maar zodra je foto's wilt gaan maken die onder andere hier op het forum wel eens getoond worden, dan denk ik dat je met je huidige camera dat niet gaat bereiken.
Klinkt heel l*llig, maar het is denk ik wel een feit

[Niels]

Je camera is niet goedkope, en ook een zeer goede camera. Maar de verschillen tussen een compact camera en een spiegelreflex met de meer profi lenzen is echt het presteren bij slecht licht.
Verwacht nu niet dat een Spiegelreflex al je problemen gaat oplossen hoor, het is gewoon erg moeilijk met dit licht.
De prijs van een SLR vergelijken met een bridge is niet zo haalbaar. Want vergelijk je hem met een 1000D met kitlens dan is dat geen vergelijking, want wil je dezelfde licht sterkte en zoombereik, als op je bridge dan heb je het ineens over 1200 euro alleen aan objectieven.. Wil je gaan voor een spiegelreflex en wil je daarmee binnen paarden foto's gaan maken dan moet je dat toch ook mee rekenen.

Je probleem is het licht, er is te weinig licht op je sensor, dus doe je je iso omhoog en dus ruis.. dat is wat er gebeurt. Meestal lijkt bij sport wedstrijden het licht er te zijn, maar dat valt vaak vies tegen.

Als je hem op de M(anueel) stand hebt staan dan bepaal jij hoe licht een foto wordt. Als je hem op sluitertijd voorkeuze hebt staan, dan heeft overbelichten geen zin, want dan wordt de rest weer veranderd.

Ik zag bij je vorige dat je OEV op +2 stond, dat maakt je sluitertijden beter, maar ook je foto donkerder.. zet die nu eens op -2 en stel dan alles het zelfde in.. grote kans dat het geheel overbelicht is!

[Niels]

Ik haal die - en + steeds door de war.. Maar als jij gewoon automatisch een foto maakt.. zijn ze dan ook te donker op je scherm?

Maar als je de camera handmatig insteld dan bepaal jij hoe donker of licht de foto wordt. Wanneer je foto's allemaal te donker zijn, dan zul je ze dus nog lichter moeten maken met je instellingen.

En ik smeer je helemaal geen spiegelreflex aan, wil je alleen aangeven dat een compact camera in prijs niet is te vergelijken, omdat je bij een compact camera ook een objectief koopt.. en bij spiegelreflex heb je die nog niet, zodoende gaat een prijs kwaliteits vergelijking altijd mis.

[Henry]

xxLinnyxx, ik herhaal maar even wat ik je eerder hebt gezegd.

Binnenfoto's maken zonder flits vereist een lichtgevoelige lens en een camera die goed met ruis om kan gaan....Een dure camera kan hier beter mee omgaan dan een goedkope camera.... Flitsen is denk ik geen optie....
Al met al: binnenfotografie vergt meer van je camera dan buitenfotografie. Licht is er vaak een probleem en de minder fraaie achtergrond een "gegeven".

Mijn eerste digitale camera was een Nikon 8800 compact camera. Deze kostte in 2005 zo'n €800. De reden waarom ik een compact camera aanschafte was omdat ik dan geen lenzen hoefde te wisselen (en dus geen kans op stof in de camera), de camera had een mooi groot zoombereik, de camera had een groot iso-bereik en was volgens de folder lekker snel, de camera was lekker licht en er was een flitser "on board".

In een gemiddelde situatie functioneerde de camera perfect. Niks te klagen. Na verloop van tijd bleek dat de camera het in bepaalde situatie gewoon niet "trok". In zo'n situatie kun je 2 dingen doen:
- je berusten in je situatie,
- nieuwe apparatuur aanschaffen.
Ik heb voor de tweede optie gekozen.

Ik heb de Nikon compact ingewisseld voor een middeldure digitale spiegelreflex met kwalitatief goede (dure) lichtgevoelige lenzen. Nog een verkeerde keuze zou mij immers nog meer geld gaan kosten. Helaas liep ik ook bij dit setje tegen een aantal beperkingen aan, waardoor ik uiteindelijk de body heb ingewisseld voor een veel duurdere body. Met mijn huidige set kan ik zonder de problemen de foto's maken die ik wil maken. Oké, het kan nog duurder, maar dat is voor mij niet nodig. Ik begeef mij nauwelijks op de terreinen waar mijn setje het moeilijk mee heeft, dus wat ik nu heb voldoet goed. Vergelijk het met je eigen situatie, je geeft aan dat je ook nog voldoende andere foto's maakt.

Een probleem waar jij mee te maken hebt is dat in een binnenbak het licht beperkt is en dat je onderwerp beweegt. Voor een mooie foto moet je camera in staan zijn om met dit beperkte licht ook een mooie scherpe foto te produceren waar, als het even kan, ook nauwelijks ruis in zit.

Camera's die goed met ruis om kunnen gaan zitten op dit moment in de duurdere prijsklasse. Denk bijvoorbeeld aan de Nikon D700, D300 of de Canon 5D of 5D Mark II.

Lenzen die weinig licht nodig hebben zijn bijvoorbeeld de standaardlens (50mm f/1.4 of 50mm f/1.8) of de lichtsterke zoomlenzen (f/2.8 lenzen) of de lichtsterke prime lenzen (f/1.8 - f/2.0).

Flitsen in een binnenbak is zoals ook al aangegeven geen optie. De paarden kunnen schrikken en het flitsbereik van een flitser is beperkt.

Al met al: een veel duurder setje kan deze moeilijke lichtsituatie makkelijker aan.

Daar heb je allemaal niks aan, want jij wilt graag weten hoe jij met jouw apparatuur een mooie foto kunt maken. Oké, dan volgen nu de 10 tips.

1) Schroef de iso-waarde op tot het moment waarop je mooie scherpe foto's kunt maken. Een onscherpe foto is een mislukte foto en daar kun je in de nabewerking ook weinig mee. Waarom de iso-waarde niet op "maximaal" zetten? Hoe hoger de iso-waarde hoe meer ruis in je foto en ruis maakt een foto er niet beter op.

2) Gebruik een groot diafragma (f/2.7 in jouw geval). Hoe groter het diafragma, hoe meer licht in de camera kan komen, hoe korter de sluitertijd kan zijn, hoe groter de kans op een scherpe foto. Je fotografeert immers bewegende beelden. Een klein diafragma (bijvoorbeeld f/8) levert je een kleine diafragma opening op, waardoor weinig licht kan binnendringen in je camera waardoor de sluiter lang open moet staan. Een lange sluitertijd kan je bewegingsonscherpte opleveren, zeker bij actiefotografie.

3) Zoom niet teveel in. Inzoomen kost je licht en leidt tot een tragere sluitertijd. Oplossing is weer het verhogen van de iso-waarde (meer ruis). Neem als vuistregel dat bij een onderwerp wat niet te veel beweegt dan de sluitertijd een minimale waarde moet hebben van 1/brandpuntsafstand. Dus bij 50mm neem je minimaal 1/50sec en bij 200mm neem je minimaal 1/200sec. Als het onderwerp snel beweegt, dan zul je snellere sluitertijden moeten nemen. Mijn ervaring is dat een sportactie minimaal een sluitertijd vereis van 1/200sec. Het verschil in lichtintensiteit: een sluitertijd van 1/200sec vraagt bij dezelfde instellingen een verviervoudiging van de hoeveelheid licht als een sluitertijd van 1/50sec...

4) Onderwerpen veraf bewegen zich minder snel door je beeld dan onderwerpen vlakbij. Om de onderwerpen die vlakbij door je beeld bewegen toch scherp op je foto te krijgen, zul je een snellere sluitertijd nodig hebben (zie 1, 2 en 3).

5) Een onderwerp welk van links naar rechts door je beeld beweegt vraagt om een sluitertijd die sneller is dan een onderwerp wat naar je toe komt. Kies ook de voor jouw camera meer gunstige momenten. Als er moet worden afgeremd, is de snelheid minder en is de kans groter dan je er met een geslaagde foto weg komt. Concentreer je op de momenten waarop de snelheid niet zo hoog is (bijvoorbeeld aan het begin of als er flink moet worden geremd in de bocht. Dit laatste levert je ook nog eens een mooie actiefoto op).

6) Neem niet alleen maar actiefoto's, maar begeef je ook in de comfortzone van je camera. Portretfoto's van mensen met hun paard zijn ook mooi. Als je naar je tweede foto kijkt, dan zie je ook dat de geportretteerde mooi stil en scherp op de foto staat en dat daarachter de ruiters met paard onscherp in beeld staan.

7) Belicht je foto's ietsje onder. Een onderbelichting van -0.3EV, -0.7 EV of -1 EV levert je een iets donkerder foto op, maar de sluitertijd zal daardoor korter zijn.

8) Maak gebruik van het omgevingslicht. Zoek de lichtere plekken op en maak in deze plekken de foto's. Je zult zien dat het niet overal even licht is in de bak. Ik heb nog nooit een binnenbak van binnen gezien, maar als er ramen of deuren in zitten waar licht door naar binnenkomt of er zijn plekken waar lampen meer licht werpen, concentreer je dan op deze lichtere plekken en maak hier dan de foto's.

9) Flitsen is nauwelijks optie. Paarden in de actie kunnen schrikken van de flits en daar komt nog eens bij dat de kracht van de flits enorm afneemt. Als het onderwerp een aantal meters verder staat, heb je weinig plezier van je flitser. Als ruiter en paard stil staan, kun je het uiteraard eens proberen om een flitsfoto te maken, maar dan moet de afstand echt minder zijn dan 10 meter, anders levert het je nauwelijks iets op en je batterijen raken er eerder leeg van.

10) In de nabewerking kun je foto's waar teveel ruis in zit behandelen met een ruisverwijderaar. Dit kan goede resultaten opleveren. Zoek even op het internet naar een ruisverwijderaar die het beste bij jouw situatie past (gratis/betaald, geïntegreerd in fotobewerkingspakket/stand-alone,etc. etc.)

Succes!

[Niels]

Foto's onderbelichte ben ik niet helemaal met henry eens. Aangezien ruis ook een probleem is. Wanneer je onder belicht en je gaat daarna je foto lichter maken dan komr er snel meer ruis bij! Als je sluitertijd het toe laat zeg ik dus overbelichten en daarna donkerder maken!

Maar om je best mogelijke foto's te maken zul je heel veel moeten oefenen, en geluk hebben. Als je precies weet wat je doet is geluk wat bepaald of het lukt.

Zoek ook door je zoeker naar de lichtste plek in de bak.. heel simpe door hem op A(v) te zetten en zien wat je sluitertijd doet op verschillende plaatsen.dan is het wachten dat he paard daar komt..

[Henry]

Nagtie, ik zeg niet dat je de foto vervolgens weer lichter moet maken. Een foto onderbelicht laten (mits niet te veel onderbelicht, dus -0.3 EV) levert je een sluitertijdvoordeel op.

Ik ben benieuwd wat de resultaten zijn van overbelichten, waarbij de iso-waarde dus nog hoger moet worden opgeschroeft, en het vervolgens weer donkerder maken van de foto. Ben benieuwd of de ruis dan verdwijnt.

[Niels]

dat schijnt dus wel zo te zijn Henry! Ik heb het zelf nog niet uitvoerig geprobeerd, heb fotografen gehoord die beweren op 1600 iso een beter foto te kunnen maken dan op 100 iso.

Maar Linny klaagt nu al over te donkere foto's als je ze dan donkerder maakt heb je waarschijnlijk meer last van ruis in de donkere delen.

[Niels]

Zolang het beeld niet beweegt gaat het prima, beweegt het dan moet ik echt een snelle sluitertijd hebben!

Dat heeft niets met jou camera te maken natuurlijk.. dat heeft elke camera.
Het is vreemd dat je ruis krijgt als je overbelicht, maar misschien ook niet als je het hebt over een compact camera.

Als ook dat niet helpt denk ik dat je het moet accepteren met deze camera! Juist voor moeilijk licht heeft slr dus die meerwaarde, doordat er een grote sensor in zit.

Dus op zoek naar de stiltaande portretten, en misschien nog een statief of monopod om die beweging iig tegen te gaan.