Welk objectief voor nachtfotografie voor een Sony camera.

[Sjan]

Van een vriendin heb ik een workshop cadeau gekregen voor nachtfotografie.
Ik ga kiezen voor Rotterdam of Eindhoven.
Ik heb een Sony A33 en hoop dat iemand mij advies kan geven welk objectief voor nachtfotografe daar het best bij past. Liefst een objectief van een gemiddelde prijs.
Dank je wel voor je reactie.

[__Erik__]

Uhmmm, wat wil je 's nachts gaan fotograferen? Sterren? Huizen? Planten? Vleermuizen? Landschappen? Portretten?

Kortom, iets meer info zou helpen

[Henry]

Ik zou een 50mm of een groothoek op je body monteren.
Nachtfotografie gaat over lange sluitertijden, dus ik zou zeker een rijstzak/bonenzak/statief meenemen.

[Sjan]

Dank je wel Henry.
Yes, ik heb net een 50 mm lensje 1.7 gekocht. 1.7 zou dat geschikt zijn?

Uhmmm, wat wil je 's nachts gaan fotograferen? Sterren? Huizen? Planten? Vleermuizen? Landschappen? Portretten?

Kortom, iets meer info zou helpen

Geen idee?
Onderstaande is het enige wat bekend is.
Fotografie Nacht.
Een workshop waarin je leert omgaan met fotografie met weinig licht en grote contrasten.
Bekijk en fotografeer de stad bij nacht. Beleef een dubbele ontdekkingstocht: èn je ziet de stad zoals je die nog niet eerder hebt ervaren èn je leert al doende de praktijk van nachtfotografie.

Wat komt er zoal aan bod:
• lichtmeting 's avonds
• belichtingscorrecties
• omgaan met grote contrasten
• lichtcompositie
• kleurtemperatuur
• schrijven met licht
• bespreken resultaten en tips ter verbetering

[Frans]

het objectief bij voorkeur zo lichtssterk mogelijk om met zo laag mogelijke iso te kunnen schieten.

brandpuntsafstand afhankelijk van het onderwerp.

[Bas]

F1.7 is prima geschikt

[bjornc]

Volgens mij is lichtsterkte juist van ondergeschikt belang bij fotograferen vanaf statief.
Vooral omdat je bij nachtfotografie eerder met een diafragma van 9 tot 11 werkt om lichtpuntje van sterren te voorzien.
Maar als je uit de hand gaat schieten, dan is lichtsterk juist extra belangrijk.

[Frans]

alles is relatief bjorn.

kleine diafragmaopening voor bedoeld effect betekent langer sluitertijd en/of hogere iso met meer ruis.

ook van statief.

met een lichtsterk objectief kun je ook op f/22 schieten.

andersom is moeilijker.

[__Erik__]

Hoi Sjan,

Toch geeft dat stukje al een belangrijke hint: je gaat in de stad fotograferen, dat was mij uit je originele vraag niet duidelijk.

Bij ons in de avondcursus gaan we uit van statief, zoals Bjorn ook al aangeeft, lichtgevoelige lens is dan helemaal niet belangrijk, afstandbediening van je camera dan weer wel, je wilt dan gebouwen en soms delen van gebouwen platen, dus ik adviseer dan meestal meer richting groothoek 15-xxx, daarmee kun je in de stad wat beter uit de voeten.

Bij mijn weten is jouw camera een crop camera, daardoor zou ik toch wat wijder dan 50mm willen adviseren.

Owww, ennu, ook in de nacht: zonnekap gebruiken!

Mijn 2 centen.

[Frans]

erik geef je 2 centen ook nog even voor het ruisargument.

[Sjan]

@Erik: Mijn camera is iid een cropcamera.
Ik heb nog een 17-50mm 2.8 Tamron is dat misschien wat?

[__Erik__]

@Frans
Ik zat net te denken om je daar een pb-tje over te sturen, want ik snap dat argument niet helemaal, goed, dan maar hier:

Ben met je eens dat als je je iso omhoog gaat gooien om redelijke sluitertijden te halen, je ruis gaat krijgen.

Echter of ik nu op f/22 (f/16 is trouwens meer dan voldoende voor die sterretjes) schiet met een f/1.7 50mm lens of op f/22 met een 18-55 f/5.6 lens (al dan niet op 50mm) maakt in mijn beleving niet zo veel uit.

Zou overigens wel de iso op een redelijk waarde houden (max 400, bij deze camera), inderdaad om ruis te voorkomen.

Nu zijn het er 4

[__Erik__]

@Erik: Mijn camera is iid een cropcamera.
Ik heb nog een 17-50mm 2.8 Tamron is dat misschien wat?

Lijkt mij een prima lens voor avondfotografie in de stad!

(Weet zo niet wat je aan glas hebt, maar als je nog een gemiddelde tele hebt (rond de 100mm), zou ik die ook lekker meenemen, kun je nog wat details van gebouwen, kerkklokken, oude straatlantaarns, en dergelijke, wat dichterbij halen.

Zag dat je een sigma 105mm hebt, zou ik daarvoor meenemen.)

[bjornc]

En als je geen afstandsbediening hebt, dan de zelfontspanner gebruiken.
En indien de optie op de camera aanwezig is, de spiegel opklappen alvorens de opname te maken.
En vwb ruis; iso zo laag mogelijk zetten, en ruisonderdrukking bij lange sluitertijden inschakelen.
De camera maakt dan een 2e foto met de sluiter gesloten, en 'ziet' dan waar ruis ontstaat en verwijdert deze van de eerste foto.

[__Erik__]

Dat laatste (ruisonderdrukking bij lange sluitertijden) alleen als ze jpg schiet

[bjornc]

Since a RAW file does not become an image until it is saved as another format, you can play with it, modify it, or change it as much as you like, and the final result will be as if you used the new settings when you first took the picture.

One exception to this rule is Long Exposure Noise Reduction. The reason is that, using this method, two exposures are combined in a black frame subtraction, and I've not found a way to remove the second exposures results.

Bron : klik

[Frans]

erik. mijn f/22 was wat overdreven.
en ja f/ wat dan ook, bij gelijke iso geeft bij gelijke lichtomstandigheden dezelfde sluitertijd.

maar als je geen lichtsterke lens hebt ben je beperkt in de maximale grootte die je kunt kiezen. kleine diafragma-opening kan daarentegen ook met lichtsterke lens.

naast hoge iso ruis bestaat er ook lange sluitertijdruis.
die laatste is makkelijker door de camera te verwijderen omdat die volgens een vast patroon ontstaat. die dubbele opname waar bjorn reeds over sprak.

als sterretjes rond lichtbronnen het hoogste doel is dan heb je helemaal gelijk.

overigens zou ik zelf voor een workshop zelf geen andere lens aanschaffen.

lichtmeten, scherpstellen, witbalans, gebruik van statief, spiegel opklappen, afstandsbediening, timer zal verder in de workshop aan de beurt komen ongeacht de lichtsterkte van het objectief neem ik aan.

edit: zat te typen terwijl jullie reageerden.

die dubbele opname kun je ook maken als je in raw schiet.
tweede keer even lange belichting gebruiken, eventueel in bulb mode met lensdop er op.

dat aftrekken van elkaar ga ik eens bestuderen. zal een kwestie zijn van blendmode. denk aan difference oftewel overvloeimodus verschil.

[__Erik__]

Klopt inderdaad, hoge iso ruis reductie is alleen voor jpg, ruisonderdrukking bij lange sluitertijden geldt ook voor raw, er zijn overigens velen die adviseren om ook dat in post processing op te lossen en niet in-camera, daarnaast kost 't nogal wat tijd.

Denk overigens dat deze discussie wat ver gaat voor dit topic, maar dat terzijde.

[Sjan]

Dank jullie wel Frans, Erik en Bjorn voor jullie uitgebreide en voor mij leerzame en bruikbare uitleg.
Ik ga dus ook mijn macro 105mm lens meenemen.

Onderstaande foto heb ik net even gemaakt met mijn 50 mm lens op statief met exif f8 4 sec. 800iso.

[Bas]

Beetje met witbalans oefenen, ziet er toch prima uit