sandravw87 schreef:Frans schreef:Neem aan dat als je overschakelt naar handmatige stand dat je dan de instellingen voor sluitertijd en diafragma ziet die je de laatste keer hebt gebruikt hebt in de manuele stand.
Vervolgens zul je dus de belichting moeten aanpassen aan de huidige situatie.
Maar dat verklaart voor mij nog niet dat je met -3,3 een redelijk normaal belichte foto verkrijgt.
Ja als het goed is wel. Ik snap het ook niet...
Jouw verhaaltje snap ik wel
Henry. Alleen nog niet wanneer ik nou onder en over moet belichten..of geen van beide.
Als de camera in Manual mode aangeeft dat de meting -3.3 EV is, dan wordt de foto (als je op dat moment toch op de ontspanknop druk) een onderbelichte foto. Hoeveel onderbelicht? Juist, 3.3 EV.
Even iets over de EV's of de "stappen". Eén EV of één stap is een verdubbeling of halvering van het licht. Drie EV of 3 stappen is dus 1/2 x 1/2 x 1/2 = 1/8 van de hoeveelheid licht. Met andere woorden, als je besluit om toch af te drukken bij -3.3EV dan krijg je een behoorlijk donkere foto. Je had eigenlijk 10x zoveel licht nodig op je sensor voor een juist belichte foto.
Wat kun je in dit geval doen om een juist belichte foto te krijgen:
- je sluitertijd vergroten
- je diafragma wat meer open draaien (een kleinere f-waarde instellen)
- je iso-waarde verhogen
Je kunt uiteraard ook een combinatie van deze bovenstaande maatregelen nemen, bijvoorbeeld:
- je zet de iso-waarde wat hoger en je stelt een kleinere f-waarde in. Nadeel is dat je scherptediepte dan wat kleiner wordt. Afhankelijk van de iso-waarde heb en je camera heb je kans op ruis in je foto.
- je kunt ook de iso-waarde wat hoger zetten en de sluitertijd verhogen. Je behoudt zou je scherptediepte, omdat je de iso-waarde verhoogt kan er ruis in je foto komen en omdat je de sluitertijd verlengt kan je last gaan krijgen van een bewogen onderwerp. Mogelijk helpt een statief, maar als er een windje staat kan dit windje wellicht voor bewegingsonscherpte zorgen.
En dan nu concreet deze foto van je.
De exif vertelt me dat je deze foto hebt gemaakt met de volgende instellingen: 1/640s f/5.0 ISO100 105mm (35mm eq:157mm) en -3.3 EV
Je zou je iso kunnen verhogen van iso100 naar iso200 (1EV), iso400 (2EV) of iso800 (3EV)
Je zou je sluitertijd kunnen verlagen van 1/640s naar 1/320s (1EV), 1/160s (2EV) of 1/80s (3EV). Bij de laatste waarde is de kans op bewegingsonscherpte flink aanwezig, door eigen beweging of door een windvlaagje.
Je zou je diafragma kunnen vergroten (kleinere f-waarde) van f/5 naar f/3.5 (1EV) of f/2.8 (2EV). De scherptediepte wordt dan wel erg klein.
Wat zou ik hebben gedaan als ik een Nikon D5300 had? Iso-waarde op 400 en een kleine correctie op de sluitertijd van 1/640 naar 1/320sec voor een extra stap en om de .3EV te compenseren naar 1/250sec.
Als je nog meer vragen hebt, stel ze gerust. Ik zie dat je een Nikon D5300 hebt, dus daar kan ik je wel mee helpen.
In het algemeen: je moet een foto altijd
JUIST proberen te belichten.
Als je al wilt over- of onderbelichten, ga dan iets overbelichten (ETTR-theorie). Je maakt dan een ietsje overbelichte foto, die je later in Photoshop (o.i.d.) weer corrigeert naar de juiste waarde (of niet, omdat je de foto wel best vind). Door die correctie "naar beneden" raak je wat ruis kwijt. De donkere delen waar als eerst de ruis zichtbaar wordt, worden door de correctie naar beneden donkerder en dus zal de ruis daar in het zwart gaan verdwijnen.
Het nadeel van ietsje overbelichten is dat de ruimte er wel moet zijn. Als je sluitertijd te langzaam wordt en je een bewogen foto daarmee introduceert, span je "het bekende paard achter de wagen".
