Vanmiddag naar Zwaag getogen om de carnavals optocht te fotograferen. Natuurlijk mijn 50 mm uitgeprobeerd. Ik moet hier duidelijk nog wat aan wennen. Mijn sigma 18-300 heeft ook goede diensten bewezen. Mogelijk plaats ik nu teveel foto's 8 stuks. 1.
Ik sluit me bij de keuze van Fotosmurf aan: nr 3 en 4 zijn voor mij ook de beste uit deze serie. Bij een diafragma van f/1.8 moet je wel goed scherpstellen op de ogen. Als je er een beetje naast zit, krijg je bij het zien van de foto snel een gevoel van onscherpte. Nr 2 is daar zo'n voorbeeld van. De nrs 5 en 6 zijn ook leuk, maar daar vind ik de scherpte wat minder. Wellicht kun je daar in de nabewerking nog iets aan doen (ietsje verscherpen).
Henry schreef:Ik sluit me bij de keuze van Fotosmurf aan: nr 3 en 4 zijn voor mij ook de beste uit deze serie. Bij een diafragma van f/1.8 moet je wel goed scherpstellen op de ogen. Als je er een beetje naast zit, krijg je bij het zien van de foto snel een gevoel van onscherpte. Nr 2 is daar zo'n voorbeeld van. De nrs 5 en 6 zijn ook leuk, maar daar vind ik de scherpte wat minder. Wellicht kun je daar in de nabewerking nog iets aan doen (ietsje verscherpen).
Over scherpstelling gesproken. Welke scherpstelstand geeft het beste resultaat in welke situatie: Matrixmeting, Centrumgerichte meting of Spotmeting?
Scherpstelling heeft niks te maken met lichtmeting.
Voor de lichtmeting zijn er drie keuzes: Matrixmeting, Centrumgerichte meting of Spotmeting. Op basis van het meetgebied (resp. groot, middel, klein) bepaalt de camera de belichting voor een juist belichte foto.
De scherpstelling kan worden gedaan in manual mode, in autofocus mode single mode (AF-s) of autofocus continue mode (AF-c). Om bij de autofocus mode te blijven: bij een stil onderwerp neem de single mode, bij een bewegend onderwerp neem de continue mode.
Henry schreef:Scherpstelling heeft niks te maken met lichtmeting.
Voor de lichtmeting zijn er drie keuzes: Matrixmeting, Centrumgerichte meting of Spotmeting. Op basis van het meetgebied (resp. groot, middel, klein) bepaalt de camera de belichting voor een juist belichte foto.
De scherpstelling kan worden gedaan in manual mode, in autofocus mode single mode (AF-s) of autofocus continue mode (AF-c). Om bij de autofocus mode te blijven: bij een stil onderwerp neem de single mode, bij een bewegend onderwerp neem de continue mode.
Even een korte toelichting op Matrixmeting, Centrumgerichte meting of Spotmeting. Stel je wilt een foto maken van een beeld wat niet gelijkmatig belicht is. Je wilt een portret maken van een persoon in de buitenlucht en je hebt last van een felle zon tegen. Het contrast is te hoog om zowel de persoon als de lucht er omheen goed belicht in de foto te krijgen. - Bij de matrixmeting zal het totale beeld worden meegenomen worden in de berekening. De kans is groot dat de persoon erg donker in beeld komt te staan. - Bij een centrumgerichte meting wordt het gebied waar je op scherpstelt meegenomen worden in de berekening. De persoon zal beter belicht in de foto komen. Hoeveel beter? Dat hangt er vanaf hoeveel omgeving meegenomen wordt in de berekening. - Bij een spotmeting wordt een heel klein deel van het beeld meegenomen in de berekening. Als je nu op de persoon scherpstelt, dan zal de persoon goed belicht in de foto komen, maar de achtergrond zal veel te licht in de foto komen.
Ik ga niet teveel tips geven zodat je niet verdrinkt in de tips. Als een eerste reportage is dit best ok.
De tip die ik zou meegeven is terug iets over de ISO.
De 50mm is een zogenaamd snelle lens omdat die een diafragma heeft van F1.8. Er kan dus veel licht door en als gevolg krijg je snelle sluitertijden. Daarom noemen we die lens snel. Bij dit soort lens gebruik je buiten best een ISO van 100 bij daglicht. Is het behoorlijk bewolkt dan ben je iets beter af met ISO 200. Werk je binnen dan neem je ISO 400 of 800. We zien hier duidelijk in de eerste foto´s gemaakt met de 50mm lens er geen problemen zijn op dat vlak. Dus dat is goed.
Echter uw 18-300 lens is zeker geen snelle lens. Daar kan niet veel licht door. Het gevolg is dat uw camera lange sluitertijden zal kiezen. Ook buiten bij bewolkt weer. En we zien in de foto´s gemaakt met de 18-300 dat je daar in de gevarenzone zit. De enige oplossing is dan uw ISO te verhogen. Ideaal moet de ISO 4 x hoger maar 2 x kan ook nog net.
Dus dan zal je schema zijn: ISO 200 buiten in daglicht. ISO 400 bij bewolkt. ISO 1600 binnen.
Heb je een zeer goede camera die goed overweg kan met ruis dan mag je die waarden nog eens verdubbelen als je die specifieke lens gebruikt.
Het gevolg is dat je veel kortere sluitertijden zal hebben wat de scherpte ten goede komt.
Niet ideaal maar je kan bij benadering controleren hoeveel ISO je nodig hebt. Kijk op hoeveel mm je lens staat. bv 50mm
Gebruik je de 50mm dan moet de sluitertijd sneller zijn dan 1/50 We zien in uw foto´s gemaakt met de 50mm alle sluitertijden sneller zijn dan 1/50. Dus dat is goed. Maar dat had je ook te danken aan het feit dat het een snelle lens is.
Echter bij de 135mm Uw sluitertijd moet dan grofweg sneller zijn dan 1/135. En bij de foto´s gemaakt met die lens is uw sluiter altijd te traag.
Zie je dat je sluitertijd lager is dan je mm dan verhoog je de ISO tot je aan die regel voldoet en dat zal ongeveer uitkomen op de schema´s die ik al gegeven heb.
Maak een goede gewoonte om te starten met de juiste ISO.
Er is ook een keerzijde aan ISO. Je zou nu kunnen denken. Als ik nu eens altijd mijn ISO zeer hoog zet? Dan zullen mijn sluitertijden zeker snel genoeg zijn! Ja dat klopt. MAAR... ISO verhogen komt niet ongestraft. Je zal merken dat hoe hoger je de ISO zet, hoe meer ruis er in je foto´s zal komen en dat wil je niet.
Dus overweeg een juiste ISO waarde bij voorkeur zo laag mogelijk. Maar als nodig verhoog je die om te voldoen aan het regeltje van de sluitertijden. Die regel gaat eigenlijk voor.
De scherptediepte is van een viertal factoren afhankelijk: 1) Het ingestelde diafragma. Hoe kleiner het diafragmagetal, hoe korter de scherptediepte. Een diafragma van f/1.2 levert je dus een kortere scherptediepte op dan een diafragma van f/32.
2) Het gebruikte brandpuntsafstand van je lens. Hoe grotere brandpuntsafstand, hoe korter de scherptediepte. Een 800mm lens levert je volgens deze stelling dus een kortere scherptediepte op dan een 10mm lens.
3) De afstand tot je onderwerp. Hoe korter de afstand tot je onderwerp, hoe korter de scherptediepte. Als je op een afstand van 50cm van je onderwerp staat, is de scherptediepte dus kleiner dan wanneer je op een afstand staan van 5 meter
4) De grootte van je sensor. Voor de volledigheid even vermeld, maar omdat je daar niks aan kunt wijzigen, verder niet interessant.
Je bereikt theoretisch dus een minimale scherptediepte indien je met... een 800mm lens op 50 cm afstand met een diafragma van f/1.2 een foto maakt van je onderwerp.
In de praktijk zal dit niet lukken, omdat: - elke lens een minimale focusafstand kent (de afstand waarop de lens nog kan scherpstellen). - er een verband bestaat tussen de grootte van de frontlens (de diameter van de frontlens), de brandpuntsafstand en het diafragmagetal. Simpel gezegd: om een lage diafragmawaarde op een 800mm lens te realiseren heb je een gigantische frontlens nodig. De frontlens moet namelijk veel licht vangen. Bij een 10mm lens hoeft die frontlens veel minder groot in diameter te zijn omdat de "kijkhoek" veel groter is.
Het is dus niet zo dat je met een 800mm lens altijd een kortere scherptediepte kunt realiseren dan met een 10mm lens. De kortste scherptediepte kun je realiseren met behulp van een macrolens. De reden is dat je met een macrolens echt letterlijk "op je onderwerp kunt kruipen". Met een macrolens leer je snel dat "kort" niet altijd gelijk staat aan "beter". Je moet gewoon de juiste scherptediepte realiseren. Dat hier ook een gevalletje persoonlijke smaak aan kleeft, lijkt me duidelijk.
Een mooie fleurige en vrolijke reeks. Hier en daar wat minder scherp maar dat is een kwestie van wennen en het vinden van de juiste instellingen. In hun uiterste diafragmawaarde presteren de meeste lenzen wat minder. Drie vragen.
Scherp je nog na na het verkleinen?
Hebben je 18-300 mm beeldstabilisatie en zo ja gebruik je die?
weer wat geleerd!
