Ik ben een beetje bezig met invulflitsen bij tegenlicht.
Nou zijn er meerdere wegen om dit te bereiken.
Wat is wel een fijne manier vind is om een korte wat langere sluitertijd te gebruiken en de foto te bevriezen met de flitser.
Met de flitser recht voorruit gericht vind ik het vaak een platgeflitst geheel worden.
Recht omhoog flitsen geeft een mooier effect, maar mis ik vaak het licht van voren.
Onderstaande foto is met een omnibounce gemaakt en de flitser onder een hoek van 45 graden.

Mijn vraag is eigenlijk of de onderstaande foto er platgeflits uit ziet of wel okee?
En tips zijn natuurlijk erg welkom

Mocht er ook iemand eens een workshopje willen geven.................

Het is een evenwicht zoeken tussen bestaand licht en flitslicht.
In jouw geval is ie inderdaad "platgeflitst", dit komt omdat je iso op 100 staat. Zet nu eens je iso op 400 of zelfs 800, je flitser op EV-1 en je foto is veel natuurlijker belicht.

Dank voor je reactie
Heb het even snel geprobeerd maar de achtergrond raakte overbelicht.
Zal binnenkort even langer voor gaan zitten

Als jij naar Brabant wilt rijden, wil ik wel een dag l*llen over de flitser

daarna moet je hem goed schoonmaken...

Dat is aardig aangeboden, maar mij net te ver


@vioto doe niet zo "lollig"

Bijna weekend Peter

Probeer ook eens via een muur of reflectiescherm te flitsen.

Misschien een beetje tegenstrijdige adviezen; maar ik zou bijna zeggen dat je de flitser juist wat feller moet zetten. Het kind is nu erg donker t.o.v. de achtergrond. Wil je meer omgevingslicht op het kind dan kun je idd een langere sluitertijd of hogere iso gebruiken maar word de achtergrond overbelicht zoals je al gezien hebt.

Een flitser geeft relatief hard licht (is immers zeer kleine lichtbron).
Wil je het licht verzachten dan kun je 'bouncen' via plafond of witte muur.
(dat heb je dus al gedaan een beetje gedaan)

Ik weet niet hoe ver je van het model af stond maar probeer de flitser ook maar eens helemaal omhoog te richten. Varieer hier maar eens mee, ontdek de verschillen van bouncen via plafond (licht van boven) of bouncen via muur (licht van zijkant) Als er geen muur in de buurt is, is een reflectiescherm ook erg handig. (evt. eerst een plaat piepschuim oid als je nog geen scherm hebt)



Nog veel mooier resultaat krijg je als je de reportageflitser los van de camera gebruikt. (met paraplu ervoor bijv.) Maar dan gaan we al weer van een snel plaatje naar bijna studiofotografie.

Ben je toch geinterreseed google dan maar eens op 'strobist' (populaire term voor het gebruik van reportageflitsers los van de camera) om je daar eens wat in te verdiepen.

@Vioto; Lullen is gewoon een nederlands werkwoord hoor



Je zit een aardig end in de richting. Zolang je flitser aan je camera is gekoppeld (rechtstreeks, met een apart TTL-cord of een draadloze zender die TTL ondersteund) kun je gewoon met die TTL werken. Je hoeft dan dus niets te compenseren, de camera verzint zelf wel voor de flitser hoeveel flitskracht er nodig is. De spullen zijn duur zat, laat ze zelf maar werken.
TTL is de communicatie tussen de camera en flitser die de flitskracht bepaald, onder andere op de lichtmeting die je camera doet.
Dit heeft als voordeel dat je je flitslicht en omgevingslicht redelijk los kunt regelen. Zeker als je je flitser als invulflits laat werken.
Wanneer je de camera onderbelicht, dan wordt het omgevingslicht minder. Als je dan je flitslicht op de kleine laat komen, dan zorgt het TTL ervoor dat wat er ingevuld moet worden, correct wordt belicht. Wel is je achtergrond donkerder.

In deze foto is het buiten, en kwam de flits van rechts met behulp van een TTL-cord (flitser dus nog steeds in de hand, camera 1 stop onderbelicht)




Als je dan inderdaad de flitser ook nog eens via een muur of plafond laat weerkaatsen, dan wordt het licht over een groter oppervlakte gereflecteerd dan de flitskop, en wordt het licht zachter. Let er wel op dat de muur niet teveel gekleurd is, want het licht wat er van terugkaatst, zal die kleur dragen. dus reflecteren via een rode muur, levert rood licht op op je onderwerp. En dat wil je ook weer niet.

Wel zou je ook met filters en je witbalans kunnen spelen. Dan heb ik het over filters op je flitser zodat je het licht kleurt. Als je bijvoorbeeld een gelig filter gebruik, dan kun je de witbalans blauwer instellen. Je achtergrond, waar geen flitslicht komt, wordt dan blauwer (en in combinatie met onderbelichten dus donkerblauw) en je flitser geeft gelig/oranje licht wat je onderwerp dan weer compenseert tot een normale toon.

Slechte voorbeeldfoto daarvan:

Als je de flitser harder laat werken, krijg je juist meer contrast tussen onderwerp en achtergrond en dat is juist niet de bedoeling.
Bij goed belichten zul je een evenwicht hebben tussen die 2. Dat de achtergrond bij het testen overbelicht raakte, is een teken dat je iso lager mag dan je probeerde.

Als je de flitser harder laat werken, krijg je juist meer contrast tussen onderwerp en achtergrond en dat is juist niet de bedoeling.

Waarom niet? Naar mijn idee is de achtergrond (omgevingslicht) op de eerste foto wel goed. Zie vensterbank en kozijnen op achtergrond, deze zijn mooi wit maar nog niet overbelicht. Lichter moet niet dan raken ze wel overbelicht.

Mijn conclusie: aan omgevingslicht dus niets veranderen.


Bij goed belichten zul je een evenwicht hebben tussen die 2.

Helemaal mee eens.
Maar naar mijn idee moet, voor een goed evenwicht tussen model en omgeving, in bovenste voorbeeld het model iets lichter. (nu duidelijk onderbelicht)
Omdat we aan het omgevingslicht niets willen veranderen blijft er volgens mij alleen nog de mogelijkheid om iets meer te flitsen.

Volgens mij werkt de methode die je omschrijft prima om de schaduwen op te lichten, en dus minder harde schaduwen/contrasten te creëren. Maar dan is je hoofdlicht dus niet de flitser, maar vermoedelijk de zon. Hier is geen hoofdlicht aanwezig dus zul je de flitser moeten gebruiken als hoofdlicht. In het voorbeeld is de zon buiten vrij vel en komt daarvan weinig op het model, daar kunnen we dus niets mee zonder dat de achtergrond overbelicht raakt.


Dat de achtergrond bij het testen overbelicht raakte, is een teken dat je iso lager mag dan je probeerde.

De achtergrond is nu juist belicht, bij een verhoging van de iso zal deze al vrij snel overbelicht raken.
Het verschil in zonlicht buiten en op het model is gewoon te groot. Kortom: je hebt niets aan zonlicht om het model uit te lichten in dit voorbeeld.


@jeroentje:
TTL is natuurlijk prima. Meestal zal het onderwerp dan goed belicht zijn. (Maar we moeten natuurlijk wel kritisch blijven kijken en niet blind op de flitser vertrouwen)

Ik weet niet of 'pdm_fotografie' in dit voorbeeld TTL gebruikt heeft.
Zo nee: zou ik dat eens proberen.
Zo wel: dan had die in dit geval wel iets gecompenseerd mogen worden (+)

[zelf gebruikt is trouwens TTL alleen maar 'oncamera'. Mijn triggers ondersteunen geen TTL.
Op een van mijn flitsers zit geen TTL (SB-28) en daarbij geeft manual mij zeker weten elke keer dezelfde hoeveelheid licht. Is natuurlijk handig met nabewerken.
Verder ben ik zo eigenwijs dat ik beter zelf kan bepalen hoeveel licht mijn flitser moet geven dan de japanners die in mijn flitser zitten . Maar TTL is natuurlijk wel sneller, je hoeft dan minder testopnamen te maken. ]

De overgrote meerderheid plaatst een reportageflitser op zijn/haar camera, zet de boel op de automaat en drukt af. Soms plaatst men een diffusor of flitst men indirect. Het resultaat is dan toch nog een platgeschoten foto. Volgens mij zie ik hier ook hetzelfde...

Een veel beter belichte foto krijg je al als je de flitser los van de camera gebruikt. De aansturing kan draadloos of via een draadje worden gedaan. Flitsen kan dan direct of indirect. Het gebruik van een diffusor is ook nu gewoon mogelijk.

De foto wordt nog beter door het licht nog beter te leren beheersen. Kan dat dan? Ja hoor, maar dit vraagt wel enige studie. Flitser moet dan wel van de automaat af en je moet ook kennis opbouwen hoe de flitser samenwerkt met de camera. Ook is het belangrijk dat je weet wat de invloed is van bepaalde instellingen van je camera en de relatie met het omgevingslicht. Nu heb ik een andere cameraleverancier dan jij, dus hoe die van jou precies werkt, dat kan ik je niet vertellen.

Als het omgevingslicht niet "overheerst", dan kun je spelen met de balans flitslicht/omgevingslicht. Dit bereik je door het diafragma meer open of meer dicht te gooien. Meer open gooien = minder invloed van het omgevingslicht op de achtergrond, meer dicht gooien = minder invloend van het omgevingslicht op de achtergrond.

In geval van Nikon bijvoorbeeld, meet zowel de flitser als de camera onafhankelijk van elkaar de situatie. Je bent dan ook in staat om (in tegenstelling tot wat rbfoto hierboven beweert) de flitser op maximaal te zetten en via de juiste instelling op je camera:
- het onderwerp goed te belichten (juist meten op je onderwerp)
- de achtergrond donkerder te laten worden (via een klein diafragma)

of
- het onderwerp goed te belichten
- de achtergrond gelijk goed uit te belichten (via een groot diafragma)

Al met al: beheersing van licht met reportageflitsers is een aparte studie. Op het internet zijn goede uitleggen te vinden. Ik zal vanavond eens een paar interessante linkjes opzoeken en aan dit topic van je toevoegen.

Wat mooi al die info!

Toch zie je maar weer dat iedereen het anders doet haha

Mijn vraag ging wel puur over het on-camera flitsen met een opzetflitser.
Hoe je daar het beste uit kunt halen en hoe je je camera in moet stellen e.d.

Natuurlijk is de rest ook interessant om te lezen

Beloofd = beloofd, dus hierbij de links naar interessante literatuur

http://neilvn.com/tangents/flash-photography-techniques/

http://strobist.blogspot.com/2006/02/we ... obist.html
Kijk ook bij Lightning 101 archive en Lightning 102 archvive

tp://nikonclspracticalguide.blogspot.com/2008/01/nikon-flash-two-separate-metering.html
Blog 1-19

....en tot slot bij de conculega
http://forum.belgiumdigital.com/archive/index.php/f-99.html