Wie kan mij helpen?
ik heb nu verschillende foto's gepost, echter krijg ik commentaar dat ze niet scherp zijn.
een eerdere beoordeling, terwijl ik toch echt tevreden was over scherpte...
http://www.photodrome.nl/forum/viewtopic.php?f=5&t=22569

als voorbeeld post ik 2 foto's hier nogmaals (komen ook uit een eerdere post)

onscherp naar het schijnt, maar max. ingezoomed. dus vermoedelijk een statief nodig ???


deze is in mijn ogen ook scherp, maar een stuk dichterbij genomen


als het aan mij ligt, hoe kan ik het beste foto's maken al ik moet zoomen, zonder statief?
is hiervoor een truukje te leren?

Minimale sluitertijd aanhouden die bij je brandpunt afstand past. Dus bijvoorbeeld je zit in gezoomd op 300, dan kan je 1/250 of 1/320 aanhouden. Echter heb je een crop camera dus geen fullframe van bijvoorbeeld Nikon of Canon dan moet je de snelheid regel nog met 1.5 of 1.6 vermenigvuldigen. Dus moet je nog snellere sluitertijden aanhouden. Vergeet niet dat je hand onder je lens ipv zoals velen doen, je hand boven de lens houden. Je benen uitelkaar plaatsen en je ellebogen tegen je borst aan drukken. Een lens met IS gebruiken kan ook helpen. En een foto met EXIF gegevens is ook niet verkeerd. Nu kan ik niet zien of de eerste foto met verkeerde technische instellingen is genomen.

Maar als je dus op 300mm voortaan 1/500 aanhoud dan zit je een stuk beter.

Verder, probeer niet maximaal in te zoomen. De lens is altijd net een fractie minder scherp voluit, dus 290mm is dan beter. En verder heb je gewoon lenzen die niet super zijn.

Een voorbeeld is de EF 70-300 of 75-300 van Canon. Ik heb het dus niet over de EF-70-300IS.

Dus fototechniek, houding, en lenskeuze bepalen allemaal mede de scherpte van een foto, als ook diafragmakeuze.

Daarnaast is de sluitersnelheid ook een richtlijn. Er zijn mensen die met een 400mm op 1/50 nog scherpe platen schieten zonder IS en mensen die met een IS lens op 1/500 nog bewegings onscherpte hebben.

Ik fotografeer met een Panasonic Fz28 (geen digitale zoom aan) dus geen DSLR met losse lenzen.

Exif van foto 1 (Zeearend)
Exposure time : 1/400 s
Aperture : F5.6
Exposure bias : 0 EV
Flash : No, compulsory
Flash bias : 0
Focal length : 86.4 mm (35 mm equivalent: 505.0 mm)
Subject distance:
ISO speed : 100
Exposure mode : Manual
Metering mode : Spot
Macro mode : Off
Image quality : High
Exif Resolution : 3648 x 2432
White balance : Sunny

Exif van foto 2 (Flamingo)
Exposure time : 1/160 s
Aperture : F4
Exposure bias : -33/50 EV
Flash : No, compulsory
Flash bias : 0
Focal length : 46.2 mm (35 mm equivalent: 269.0 mm)
Subject distance:
ISO speed : 100
Exposure mode : Auto
Metering mode : Spot
Macro mode : Off
Image quality : High
Exif Resolution : 3648 x 2432
White balance : Cloudy

Dus een te langzame sluiter snelheid en een te groot diafragma. Op f/8 zou hij beter moeten zijn en ook op 1/500 of sneller. Probleem zal dan worden dat de ISO automatisch omhoog moet en dat levert bij dit soort compact camera's tot meer zichtbare ruis. Echter die is met software achteraf te verwijderen. Dus meer manueel schieten en niet op de camera vertrouwen.

Thx...
ik zal het zeker eens gaan proberen. Hopelijk zijn de foto's dan scherper.

andere tips zijn natuurlijk welkom
ik wil graag meer leren... sinds ik deze camera heb ik ook het foto-virus opgelopen

De tweede is goed van scherpte. Zeker als je nog iets contrast toevoegd en nog wat naverscherpt.
Is de eerste een forse uitvergroting?
Zonder statief? Zoek steun tegen een boom, muur etc. Leg je camera op een zak met rijst gevuld. Het touwtjesstatief (even googelen). Zo nodig ISO verhogen (en sluitertijd korter).

Het kan ook een technisch probleem zijn. Vraag na bij Calumet. Daar kunnen ze je camera en lens afstellen. Voor 20 euro stellen ze hem helemaal af.

Oordeel het zelf (Ik vind het nogal meevallen met een uitvergroting...
orgineel geplaatst:

Inmiddels heb ik zelf geleerd (mede dankzij dit forum ) dat vergroten/verkleinen etc nogal wat kan doen met de scherpte. Dat hangt dus ook af van de gebruikte software. Vuistregel lijkt inmiddels dan ook "verscherpen na resizen".

Wat ik overigens ook zie op je foto's dat je diafragma getal erg laag is, en je dus een kleine DoF hebt. Ikzelf betrap mij wel eens op dat ik met de knop half ingedrukt de boel alvast instel (dus ook scherpte) en dan wacht op een mooi moment, maar vaak zijn dan alsnog onscherp omdat er beweging van het onderwerp of mijzelf is geweest en de DoF verplaatst is naar voren of achteren. De handschoen van de man die de vogel vasthoudt ziet er ook scherper uit dan de vogel, bijvoorbeeld. En bij de struisvogels is alleen bij de middelste maar een bepaald gedeelte scherp. Daar had een groter F-waarde gewerkt.

Tis lastig en al helemaal om te accepteren dat het onscherpte is door eigen toedoen. Ik ben zelf bijvoorbeel erg blij met mijn VR-lenzen van Nikon. Dat scheelt echt een paar stops en kan ik zelfs mooie daglichtfoto's maken op 300mm en op 1/60. Dat kan ik niet eens met mijn 200mm zonder VR. Tja, ook ik word een dagje ouder...
Ik ben dan ook verfent voorstander van statieven, óók bij daglicht.

Ik zou zeggen: oefen met diafragma, staitieven en maak ook testfoto's op verschillende zoom-waarden. Sommige lenzen zijn inderdaad op maximale zoom (een beetje) onscherp. Een mooi testonderwerp kan een lange bakstenen muur zijn waarlangs je de camera zet en dan verschillende zoom-situaties uitprobeert op een statief. Bijvoorbeeld.

Denk dat Ebbot een punt heeft met het focussen. Stelt je camera scherp in het midden? of kiest die uit meerdere punten?

Thanks, mooi tip !


Huh, wat is DoF ?? kun je dat uitleggen in leek taal?



zijn Flamingo's, geen struisvogels op Roze maandag op de tilburgse kermis

Als ik eerlijk ben lijkt het niet echt op bewegingsonscherpte maar gewoon niet goed in focus.
Het zou kunnen dat je camera niet precies op het juiste punt scherpstelt maar net ervoor of erna.
Dit heet respectievelijk ook wel frontfocus en backfocus, echter heb ik geen verstand van compact/brugcamera's en ik weet dus niet op dat bij dergelijke toestellen ook optreedt, al kan ik zo geen reden bedenken waarom niet.

Overigens:


Dit is niet geheel juist, de algemene misvatting is dat een crop sensor je brandpuntafstand verlengt maar dit is niet zo.
Er wordt simpelweg een stuk van het beeld afgesneden omdat dit buiten de sensor valt, je brandpuntafstand is nog steeds (bijv) 400mm maar het ziet er uit als 560mm.
De regel is, hoe langer de "arm" hoe groter de beweging aan het uiteinde, dus ook meer bewegingsonscherpte maar dat is hier niet van toepassing omdat de "arm" even lang blijft.
Immers, de fysieke brandpuntafstand is niet groter/langer.

DOF betekent "Depth of Field" en het slaat op het gebied in de foto dat scherp is.
Hoe groter je F-getal (kleiner diafragma) hoe groter de DOF, dus van voor naar achter is er meer scherp.

Depth Of Field = scherpte/diepte. Oftewel het stukje beeld dat nog scherp is.
Kleinere F-waarden = kleinere DoF en andersom. Wel een beetje afhankelijk van de afstand. Zie het als een percentage. Vandaar ook dat bijvoorbeeld bij macro-fotgrafie de DoF een hele uitdaging wordt omdat het al zo snel onscherp wordt.


Lol Mijn excuus. Ik ben erg slecht in dierennamen.
Ik ben wel erg goed in vertellen hoe je moet timmeren, loodgieten, verfen, slopen...

Als ik het goed begrijp is een F8 dan meer van landschappen?
en F2.8 meer voor Macro fotografie?

nou, voor landschappen zit ik vaak nog veel hoger, richting de F16 en soms nog meer.
Voor macro is het heel verschillend maar meestal kom ik niet onder F8, omdat je zo ontzettend dicht op je onderwerp zit is het vaak een hele uitdaging om juist genoeg scherptediepte te krijgen.
Weet je waar ik persoonlijk vaak het diafragma helemaal voor open zet? (f1.8 - f2.8)
voor portretten, om zo de persoon los te maken van de achtergrond, deze wordt mooi onscherp bij zulke kleine F-getallen (ligt ook aan de gebruikte lens)

F2.8 en F8 zijn de grenzen van mijn camera dus daar zal ik het mee moeten stellen er zijn aparte lenzen voor mijn panasonic FZ28, maar ik weet niet of deze iets doen met het diafragma.
maar thanx voor deze tip
word veel nalezen als ik weer op pad ga

F-getallen hebben meer invloed op het gebruik van de camera dan het instellen van de DoF.
Je bepaalt ook de hoeveelheid licht die doorgelaten wordt. Kleine F = meer licht = lagere iso-waarden (das mooi, maar te laag kan niet en dan krijg je overbelichting en veel automatische systemen in camera's willen dat composeren) bijvoorbeeld.
Voor macro hangt het helemaal af welke f-waarde je het beste kan gebruiken. Meestal niet te laag.
Een lagere f-waade is graag gezien juist bij gewoon fotograferen, want het maakt de achtergrond onscherp. Afhankelijk dus van wat je wil. Als je een object fotografeert dat je nog een beste diepte heeft, wil je ook niet met een te lage f-waarde fotograferen. Maar dan wordt de achtergrond storender. Dan komene er andere 'technieken' bij kijken: bijvoorbeeld de afstand tot het onderwerp veranderen. Maar dat vergt erg veel oefenen wil je dat goed onder de knie hebben en ikzelf ben daar ook nog druk doende mee.

En mijn voorganger zegt het al: voor portret fotografie is een lage f-waarde heel mooi.
Omdat op een bepaalde afstand het gezicht 'best wel plat is'.
Een dier over de rug gefotografeerd levert daarentegen juist een boel onscherpte op.

Bijvoorbeeld.

Dat dan maar gelijk uitgeprobeerd, ben benieuwd of het geholpen heeft...

Het heeft wel een beetje geholpen met scherpte, maar wat er in het origineel niet zat, zal ook niet zo makkelijk tevoorschijn getoverd kunnen worden in een bewerking. Ik vrees dat het origineel toch echt niet scherp is.

Vergeet ook niet dat je flink gecropped hebt in de originele foto.
Iets kleins op die manier groter maken doet de scherpte ook niet veel goeds.

Zal even inhaken

TS heeft een brugcamera, ik heb toevallig zelf de opvolger van dit model.

-De kwaliteit, sensor, ruisprestatie e.d. zit tussen een compact en een DSLR in.

-Nadeel van de Lumix is dat hij niet zo best op hoge iso presteert, mijn tip is ook om echt maximaal iso400 te gebruiken. Volgens mij kun je dat in de FZ28 zo instellen dat hij maximaal 400 mag gebruiken. Probeer er liever onder te blijven

-De cropfactor is iets van 5.6.

-Croppen moet je echt proberen te voorkomen, op voorhand goed je compositie bepalen zodat je niet of heel weinig hoef te snijden. Zoom maar eens in en kijk naar de kwaliteit.

-F waarden liggen inderdaad tussen de 2.8 en 8. Bij een DSLR kan dat maar zo 1.4 tot F32 zijn. Wereld van verschil dus. Als je nu bv je achtergrond onscherp wilt hebben dan moet je dicht op je onderwerp staan. Probeer maar eens in te zoomen en dan dicht op een gezicht of iets te gaan staan en je zult zien dat je dat een onscherpe achtergrond krijgt. Dat lukt al veel beter dan bij een compact, daar is vrijwel altijd alles scherp.
Voorbeeld is mijn inzending voor de maandopdracht, glas zat bijna tegen het bloemetje, niet ingezoomd en bijna niks eraf gesneden

-Ik las ergens dat de lens niet best zou zijn. Ben ik het niet mee eens, er zit toch best goed Leica glas in.

Tips:
-Zoek eens op google onder Lumix FZ28 reviews. Dan vind je heel veel informatie en gebruikerservaringen.

-Probeer wat verschillende technieken uit. Begin eens met niet bewegende onderwerpen.

Succes