Ik kreeg bij mijn laatste topic als tip om de sluitertijd hoger te zetten bij mijn actiefoto's omdat er bewegingsonscherpte in zat. Nu was ik vandaag even aan het oefenen daarmee en had te maken met het grauwe weer van vandaag.

Ik heb mijn toestel (eos 350d) nu in de M stand gezet en handmatig de sluitertijd op 1/1000 gezet. Om de brandpuntsverhouding in balans (in het midden) te krijgen moest ik mijn iso verhogen naar 800 waardoor ik nu veel ruis in mijn foto's heb. Bij een lagere iso bleven de foto's helemaal te donker, maar wanneer ze nu op de pc wat helderder maak, zie ik pas goed hoeveel ruis er wel niet in zit. Ergens gaat iets niet goed, dus misschien kan iemand me hier advies geven?

Ik wil morgen weer naar die plek toe (evenement met paarden) om nog eens te proberen of het me lukt.

Ter illustratie:
deze is zelfs met iso 1600 gemaakt zie ik nu...

Brandpuntsverhouding is een nieuwe term voor mij.
Denk wel dat ik snap wat je bedoelt.
Sluitertijd, diafragma-opening en ISO vormen een drieEenheid in de belichting.

Sluitertijd heeft van alles te maken met bewegingsonscherpte, diafragma met scherptediepte en iso met ruis.

Bij actiefotografie kun je proberen om het moment te bevriezen door relatief korte sluitertijden maar je kunt ook de camera met het bewegend onderwerp meetrekken (pannen).
Bij dat laatste zijn met oefening relatief lange sluitertijden mogelijk met gunstig effect op iso.

Denk toch dat je tegen de grenzen van je camera aan loopt.
Actiefoto's is heel leuk, maar valt vaak niet mee door donkere omstandigheden, of geen lichtsterke lens, of een iets verouderde camera waarmee hoog in de ISO gaan gepaard gaat met ruis.
Ik weet niet wat het grootste diafragma is wat je kunt gebruiken?
In donkere omstandigheden is een groot diafragma altijd zeer welkom en/of je moet een camera hebben die nog wel goed presteert bij hogere ISO's.
Het mooiste is natuurlijk dat je beide hebt, dan kunnen de sluitertijden die je nodig hebt voor dit soort fotografie nog wel gehaald worden, anders is het gewoon wachten op meer licht om dit soort foto's te maken.

Ik had gegoogeled wat aperture value betekende en dat zou brandpuntsverhouding moeten zijn. In mijn eigen taal: dat balkje met dat pijltje die in het midden zou moeten staan om de belichting goed te hebben.

Ik had gelezen over pannen, maar ik dacht dat het voor mezelf wel fijn zou zijn als ik het voor het begin iets simpeler kon houden door de sluitertijd wat kleiner te maken en me te kunnen concentreren op het focussen op de juiste plaats. Ik vind het allemaal nog best ingewikkeld, maar ik wil het zelf leren en dus geen automatische stand gebruiken.

Qua lens.. ik gebruik nu nog de standaard kitlens, maar wil graag over een tijdje een lens met wat meer mogelijkheden gaan aanschaffen. Omdat dit een beginnende (wel zeer verslavende) hobby is van zowel mijn man als ik, zijn we begonnen met een beginners-camera zeg maar.

Ik denk ook dat je bij deze camera niet veel verder kunt. Je zit op 800 iso en dat is hoog. Dat geeft hier veel ruis, zeker wanneer je de foto gaat oplichten. Dan zie je het veel beter.
Heel lichte omstandigheden zijn eigenlijk vereist en dat heb je niet altijd voor het zeggen natuurlijk.

Aperture = Diafragna
Value = Waarde
Aperture Value = Waarde van je diafragma

Dat balkje waar jij het over hebt gaat inderdaad over de belichting.
Als die in het midden staat, heb je een correct belichte opname.

Actiefotografie in de niet-automatische stand (manual stand dus), zou ik niet zo snel doen. Ik ben bij actiefotografie al lang blij dat ik het onderwerp goed in beeld weet te houden en scherp weet te stellen. De berekening voor een juiste belichting laat ik dan graag aan de camera over. Ik schiet actiefoto's dan ook in de Aperture Prioriteit stand (oftewel: diafragmavoorkeuze stand).

Wat Paula en Ron al hebben aangegeven, ga niet hoger dan ISO800, want dat is voor jouw camera toch al aan de hoge kant.

Als je wilt "pannen" (meetrekken van de camera met de actie, in dit geval het paard met ruiter) dan moet je een langere sluitertijd gebruiken. Dit komt bij slecht licht wel goed uit.
Pannen is niet eenvoudig, je zult veel moeten oefenen. Als je gaat pannen, dan zou ik de sluitertijd vastzetten op een bepaalde waarde en dus op Sluitertijdvoorkeuze de foto's maken. Het diafragma zal dan variëren en dit zou ik de camera laten doen.

Je hebt de opname eigenlijk goed gemaakt.
Het is wel zo dat je tegen de grenzen van je toestel en lens aanloopt.
Actiefotografie is behoorlijk veeleisend.

De ISO verhogen was de juiste keuze maar het zou geholpen hebben als je een lens had waarvan het diafragma meer open kon.
Als aanrader is er bv de 50mm F1.8 wat je tweedehands kan vinden voor pakweg 50 euro! Nieuw 129 euro. http://www.cameranu.nl/nl/p709875/canon-ef-50mm-f-1-8-stm-objectief (sneller focus) of het nieuw basismodel van de zelfde lens (trage focus) > http://www.cameranu.nl/nl/p19/canon-ef-50mm-f-1-8-ii-objectief 89 euro.

Met die lens kan je nog veel ander creatieve dingen doen trouwens zoals leuke portretjes met een waas in de achtergrond.

Het zou je toelaten diezelfde opnames te maken met ISO 200 of ISO 400 wat veel beter is tegen ruis.

Bedankt voor de reacties. Ik zal nog eens kijken wat me lukt met deze camera/lens vandaag (het evenement is alleen dit weekend daar helaas en het is een prachtige locatie). Dan ga ik hem op de AV stand zetten zodat hij zelf het juiste diafragma kiest.

VWB een geschiktere lens, bedankt voor je tip! Ik was zelf aan het kijken naar een lens die wat verder kan inzoomen (-200 of -300), maar als je die wilt met een lagere F, dan kost dat meteen wel een heleboel geld. Misschien is het dan een idee om de lens die je hier aandraagt te nemen en dan nog een telelens met een vanaf F4 of 4.5. Dan kan ik er allerlei kanten mee uit en is het alsnog betaalbaar.

Misschien komt er binnenkort een 70-200mm f/4 te koop te staan hier op het forum: viewtopic.php?f=36&t=77432

Gisteren heb ik nog een poging gedaan, maar nu in de Av stand. De iso nu op 400 gezet. Het licht is een stuk beter en ook (wat) minder ruis, maar nu kon ik de sluitertijd niet bepalen (ik kon tenminste niet ontdekken hoe ik dat moest doen) waardoor er weer bewegingsonscherpte in zit. Ik vind ze wel beter maar lang niet goed genoeg. Al met al leerzaam, maar ik ben niet echt tevreden.





Als ik een betere lens zou aanschaffen bij deze body (350D) zou het toch wel wat uit gaan maken? Mijn plan was eigenlijk om met deze camera te leren over fotografie en hierbij ook zoals gezegd betere lenzen aanschaffen. Uiteindelijk eens de body vervangen door een jonger model, waar dan de lenzen die ik al heb op gaan passen (canon dus).

Als je de Av stand gebruikt (diafragma voorkeuzestand) en de ISO vastzet dan bepaalt de camera zelf de sluitertijd.
Dat is wel heel elementaire kennis die prima in de handleiding van je camera te vinden is.

Fotograferen met een digitale camera is moeilijker dan het lijkt.

EF objectieven die je aanschaft voor de 350D passen op alle nieuwere camera's.
EF-s objectieven ook maar niet op de fullframe camera's van Canon.

Lichtsterkere objectieven maken het mogelijk om bij gelijkblijvende ISO kortere sluitertijden te gebruiken. Maar dat betekent ook dat je minder scherptediepte hebt.

Of om bij gelijkblijvende sluitertijden een lager ISO te gebruiken. Wederom met minder scherptediepte.

Dat is ook niet wat je altijd wil. Hoe dichterbij je fotografeert en/of hoe meer je inzoomt hoe groter het effect op de scherptediepte zal zijn.

Met een 50 1.8 lens moet dit perfect lukken.
Je kan de lens meenemen naar een volgend toestel.

Leuk aan die lens is niet alleen dat hij spotgoedkoop is maar ook zeer leerzaam om te leren werken met scherptediepte. Want zoals door Frans al besproken is dat dan je nieuwe uitdaging om ook dat aspect te leren.

Bedankt voor de tips. De 50mm 1.8 staat op mijn lijstje voor de kerst . Ik heb nu een andere lens erbij (canon ef 55-200 f4-5.6) en kom er daarmee tot nu toe ook nog niet echt uit. Ik oefen elke dag even om te kijken wat ik moet veranderen, maar het werkt tot nu toe nog niet.

Het gaat hierbij niet om de inhoud van de foto zelf, die is niet interessant, maar ik ga gewoon achter het huis in de bak staan en heb daar wel modellen die even voor me willen bewegen zodat ik kan oefenen .



Geschoten in:
M-stand
Tv: 1/640
Av: 5.0
Iso: 400
Fl: 55 mm
witbalans: bewolkt

Nog een voorbeeld:


Geschoten in dezelfde verhoudingen als bovengenoemd.


De foto is: niet scherp en te donker. Na oplichten wordt het erg lelijk qua kleur. Scherpstelpunt heb ik in het midden en ik richt bij een paard in beweging op de schouder na aanraden van paardenfotografen. Bij stilstand richt ik op het oog.

Ik blijf herhalen. Je toestel en lens vormen de beperking.
Actiefotografie is zeer veeleisend.
Je zou hetzelfde ervaren bij bv zaalvoetbal. Alles gaat snel en het is er donker.
Je zit gewoon tegen de grenzen aan van je toestel en daar is nu eenmaal niets aan te doen tenzij je elementen gaat vervangen. We hebben de 1.8 lens al aanbevolen als strategische en budgetvriendelijke zet.

Alles draait om de belichtingsdriehoek. Daar is geen tornen aan.
Een belichting word samengesteld door een combinatie van diafragma + sluitertijd + iso.
Moet 1 van deze waarden omhoog of omlaag dan moet een ander waarde omlaag of omhoog (omgekeerd dus) of een combinatie ervan.

Je werkt in AV mode + je kiest een iso. Dan gaat het toestel voor jou de bijpassende sluiter berekenen.
Werk je echter in Tv mode + je kiest een ISO. Dan gaat het toestel voor jou de bijpassende diafragma zoeken.
Ben je echter daar niet mee akkoord dan is er nog de optie manueel.
Je kiest dan alle waarden zelf.
MAAR PAS OP. Dit laatste komt niet ongestraft. Als je een combinatie gaat instellen dat afwijkt van wat het toestel zou doen in de AV of TV mode heb je alsnog een slechte belichting.
Rest nog twee opties:
- ander lens of ander body die toelaten een andere belichtingsdriehoek te gebruiken.
- meer licht in de scene duwen met bv een flits.

Die laatste optie zal buitenhuis ook niet ongestraft komen. Het paard zal er dan wel mooi scherp op staan. De achtergrond zal donker worden wegens niet belicht omdat de flits waarschijnlijk niet krachtig genoeg zal zijn.

Dus we komen er op terug. Rest 1 optie en dat is een ander lens. Maar dat zal ook niet ongestraft komen. Het paard zal dan wel scherp zijn, de achtergrond zal wazig worden en uw scherptediepte zal verkleinen. Dat is nu eenmaal een eigenschap van lichtsterke lenzen.
Ben je daar niet tevreden mee dan rest een nieuw toestel dat beter presteert op hoog iso.

Je kan knoeien door onderbelichting te gebruiken tijdens de opname en die dan optrekken in software. Het is iets anders van aanpak maar komt ongeveer op hetzelfde neer als de iso verhogen. Zoals je zelf al vaststelde zijn de kleuren dan niet goed.

Anders opties zijn er niet. Welkom bij de wereld van fotografie.

Ik sluit me bij Xafke's reactie hierboven aan, wel met een aantal opmerkingen

Dit is geen goede optie. Op deze manier breng je alleen maar ruis in je foto. Je kunt beter de iso-waarde iets te hoog zetten, een ietsje overbelichte foto maken en deze dan in photoshop weer naar een neutrale belichting brengen. In "fotovaktermen" komt dit neer op ETTR (Exposing To The Right). Dit ETTR slaat op het belichtingsdiagram.

Voor meer info: kijk ook eens hier bij de sticky onderwerpen. Uiteraard heeft het ook zin om met de zoekfunctie gericht verder te zoeken, want er zijn veel meer topics geschreven over dit onderwerp.

Ik snap niet waarom je in de M-mode de foto's maakt.
Als je veel waarde hecht aan een bepaalde sluitertijd, dan in Tv-mode je foto's maken.
Als je veel waarde hecht aan een bepaalde scherptediepte, dan in Av-mode je foto's maken.


Tot slot:
Soms zijn de omstandigheden niet geschikt voor het type fotografie wat je wilt bedrijven. Dit heeft uiteraard ook met je apparatuur te maken, maar zelfs al had je het "beste van het beste in handen", zelfs dan kunnen de omstandigheden niet geschikt zijn.
Voorbeeld: Na zonsondergang buiten actiefoto's maken waarbij je 1/1000sec aan sluitertijd nodig hebt = kansloos!.
Als je niet over een hele batterij aan flitsers beschikt om zowel het onderwerp als de achtergrond goed uit te lichten, zal dit niks worden, zelfs niet met een Canon 1Dx of een 5D mark III.

De echte kenners hebben hun kennis al gedeeld met je.

Zelf liefhebber van de actie en weet dus wat het is om te moeten knokken om je sluitertijd te halen.
Zelf ooit begonnen met een 350D en inderdaad liep ik tegen het kunnen van de camera aan en werd helemaal beroerd van de ruis en het feit dat ik het met de 350 niet ging halen.

Je zal moeten roeien met de riemen die je hebt en niet iedereen heeft het geluk om direct iets anders aan te schaffen.
Mijn persoonlijke mening en die kan uiteraard voor anderen anders zijn, als je van je ruis af wilt zal je naar fullframe moeten. En ook daar heb je ruis natuurlijk maar die gaat er wel makkelijker mee om.
Nadeel is dat je wel mm mist van de cropfactor en er hangt helaas ook een stevig prijskaartje aan.

Ik heb het geluk om een mooie Nikon D3 te mogen bezitten en schiet daar rustig nog plaatjes in 3200 iso en soms hoger. Voor actie ga ik liever niet hoger dan 3200 iso.

In het begin schoot ik inderdaad op de av stand en hield dan de sluitertijd in de gaten.
Tegenwoordig schiet ik alles in de M-stand en de iso op automaat begrenst op 3200 iso.
Kan bij snelle weersveranderingen wel eens lastig zijn en je foto's ernstig overbelichten als de zon ineens gaat schijnen, Dat is dus wel een puntje om in de gaten te houden als je in de M-stand wilt schieten.

Succes verder.

ik leer hier ook weer van. Mij is uitgelegd op een curus, beweegt je onderwerp, schiet je op Tv sluitertijd. Staat je onderwerp stil, schiet je op Av diafragma.

Handig alle info

Naar aanleiding van de reactie van Fotosmurf en PvL hierboven, mijn instellingen bij actiefotografie

Sportfoto's schiet ik in de volgende stand:
- Sluitertijd begrenst op een bepaalde vaste waarde (bijvoorbeeld 1/1000sec).
- Diafragma vast op een bepaalde waarde, kan ik mee spelen als ik meer scherptediepte wil hebben
- de grote variabele bij mij is de ISO-waarde, die mag de camera voor mij bepalen, maar die heb ik begrenst op ISO 6400. Hoger kan wel, maar doe ik niet.

Dus:
- als er genoeg licht is, schiet ik de foto's met een lagere ISO-waarde
- komt er een wolkje voorbij dan verhoogt de camera de ISO-waarde tot een max van 6400
- de sluitertijd verandert niet, blijft constant op de ingestelde waarde
- het diafragma, daar speel ik mee. Als ik zie dat de ISO-waarde teveel oploopt, dan verklein ik het diafragma (met de kans op meer missers omdat ik de actie net buiten het scherptedieptegebied zich afspeelt).

Ik realiseer me wel dat niet iedereen die optie op zijn camera heeft zitten.

Dit is slechts 1 kant van het verhaal.

Daarbij is het erg belangrijk hoe je camera scherpstelt:
- ik gebruik autofocus tracking
- ik stel de reactietijd in op stand 2 (snel), op een schaal van heel snel (1) tot langzaam (5). Ik fotografeer veel hockeysportfoto's en daar is stand 2 een voor mij juiste keuze.
- ik stel in op een dynamisch tracking gebied van 9 scherpstelpunten (bij meer heeft de camera meer rekentijd (want hij moet meer scherpstelpunten in de gaten houden.Ik fotografeer veel hockeysportfoto's en daar is 9 scherpstelpunten een voor mij juiste keuze. Bij ander sporten kan (en zal) dit anders liggen.
- ik schiet in burstmode

Ook hier realiseer ik me dat niet iedereen deze functionaliteit in zijn camera heeft zitten.

Waar het om gaat is dat je je camera zo optimaal mogelijk instelt voor het doel waarvoor je hem gebruikt. Of dit nu landschap-, portret-. macro- of bijvoorbeeld actiefotografie is.